CLARANDO

Actualité musicale février 2012

2012-01-31T13:50:00.000-08:00

J'aimerais d'abord évoquer deux concerts qui m'ont procuré beaucoup d'émotions. J'ai assisté à la première de l'oeuvre d'Antoine d'Ormesson "Et que la nuit commence", drame lyrique sur la maladie d'Alzheimer, une musique contemporaine poignante mais insaisissable, incurable comme cette maladie avec de jeunes chanteurs fabuleux Jean-Louis Serre, Rachel Guilloux et Julie Girerd et un livret qui tenait la route. Les musiciens du concert d'Astrée, un ensemble baroque dirigé ce soir là par Stéphanie Marie-Degand nous ont gratifié d'un fabuleux concert à Poissy, mention spéciale à un flûtiste hors norme Marc Hantaï dans la Suite pour orchestre n° 2 de Bach.
Pour m'entendre à la clarinette basse, un premier rendez-vous le 14 février à l'école de musique de Bois d'Arcy dans la Rhapsodie de Zander avec Laure Weisdorf au piano. ce soir là je participerai aussi au concert de l'orchestre classique avec une fiancée du tsar très bien arrangée par Olivier Faure.
Pour finir un poème de Marina Tsvetaeva qui célèbre son amour pour Constantin Rodzévitch, traduit par mes soins en français:

Dédicace

Tressaillis -- et les montagnes basculent par-dessus ton épaule,
Et ton âme s’embrase.
Laisse-moi chanter ma détresse :
Oh ma montagne.

Ni ce jour, ni demain
Je ne comblerai le trou noir.
Laisse-moi chanter ma détresse
Sur les plus hautes cimes.
I
Cette montagne était comme la poitrine
D’une recrue terrassée par un obus.
Cette montagne désirait des lèvres virginales
Pour une cérémonie nuptiale

Elle exigeait, cette montagne.
_ L’Océan dans le creux de l’oreille
Grondant soudain comme les hourrahs d’une insurrection!
Cette montagne pourchassait et luttait.

Cette montagne était comme le tonnerre.
En pure perte avons-nous tenté d’enrôler les Titans dans nos jeux !
Te souviens-tu de la dernière maison sur cette montagne
Là où les faubourgs s’arrêtaient ?

Cette montagne recelait des univers !
Et Dieu fait payer très cher pour un seul monde!
Mon chagrin se déployait depuis la montagne.
Cette montagne qui surplombait la ville.

Wadi Hareem

2012-01-31T12:26:00.000-08:00

En 2001 en partant de Dubaï nous sommes revenus dans le wadi Hawasina qui fut pendant des siècles la voie de communication privilégiée entre les bédouins du désert et les marins de la Batinah.

Ce wadi est parsemé de forts vraisemblablement construits avec l'aide des Portugais qui voulaient sécuriser cette voie de communication entre le désert du Rub al-Khali et la plaine côtière de la Batinah sur l'Océan Indien, réalisant ainsi une alternative à l'itinéraire reliant l'Hadramaout à l'Irak et l'Iran par le littoral du Golfe Persique.

C'était pendant le Ramadan, il faisait une chaleur torride sur la piste menant d'Al Khabourah vers Ibri. Ayant passé le fort de Al Mizarie nous avons aperçu un véritable château, Al Gaizain, je crois et nous sommes arrêtés non loin sur un emplacement libre. Il était près de midi et ayant refermé les portes du 4x4 nous nous apprêtions à une marche d'approche, quand un homme d'une quarantaine d'année au port très droit s'est dirigé vers nous avec une posture accueillante. Il nous a indiqué d'un large geste du bras la direction de la porte d'entrée de sa maison et nous invite à le suivre dans une petite pièce dont le sol en terre battue est recouvert de tapis. Contre les murs sont disposés des coussins. Nous nous asseyons. Notre hôte appelle son fils, nous le présente et lui demande d'apporter du thé et des fruits. Nous protestons, ne voulant pas en plein Ramadan perturber le jeune de ces villageois et lui disant que nous pouvons juste discuter autour de la table, mais il insiste. Les verres pour le thé et des couteaux pour les oranges sont apportés. Notre hôte nous pose beaucoup de questions. en arabe hésitant j'essaie de lui répondre et de l'informer de qui nous sommes, comment nous sommes venus en ce lieu. Je lui parle de mon précédent séjour au sultanat d'Oman entre 1978 et 1983 et du souvenir indélébile que j'en ai gardé.
A un certain moment il nous demande comment les Juifs se comportent chez nous en France. Je lui répond qu'on ne les remarque pas particulièrement car ils sont complètement fondus dans la nation. Ma réponse semble le satisfaire.
Nous continuons à évoquer nos familles respectives. Il fait apporter de cet excellent café omanais à l cardamone qu'on boit dans des petites tasses, lui toujours s'abstenant. La sympathie mutuelle gagne du terrain et il nous fait la proposition de nous accompagner pour la visite de son village et des environs, ce que nous nous empressons d'accepter.
On commence à par un village abandonné au pied d'une vielle tour. Je remarque quelques pieds de vigne le long du falaj.

Nous arrivons à un ancien barrage vieux nous dit-il de plus de cinq cents ans et qui abrite une réserve d'eau pour les cultures. L'ouvrage est assez rare dans ces contrées. Notre hôte s'arrête à la mosquée désaffectée, y fait une prière pleine de dévotion et nous entraîne vers ce qu'il désigne par wadi Hareem. Une nouvelle piste vient d'y être ouverte et les ouvriers ont mis à jour des gravures rupestres. J'ai pris quelques photos de ces gravures
remarquables et les ai signalé plus tard à la société historique d'Oman sans jamais recevoir de retour. Je voudrais les partager avec vous.

Notre hôte est fier de son village, de son passé. Nous le remercions chaleureusement pour cette journée magnifique et repartons vers Doubaï, non sans avoir visité le château qui était à l'origine de cet arrêt.

Java, Bali, Célèbes novembre 2011

2011-12-21T09:22:00.000-08:00

L’Indonésie est le pays au monde le plus peuplé de musulmans et le paradoxe de ce voyage est qu’il consistait essentiellement à visiter les vestiges des autres religions hindouisme, bouddhisme et animisme qui ont nourri les croyances, conjuré les peurs, donné l’espérance aux habitants de ces îles pendant des siècles et qui sont mises à mal de nos jours par la poussée d’un islam très prosélyte.

Le voyage commence à Yogjakarta où nous logeons dans un superbe hôtel dont nous n’aurons malheureusement guère le temps de profiter ni des installations ni du jardin, un des travers des voyagistes qui font dans le culturel. Un autre travers est la boulimie de visites sans hiérarchie entre les sujets, mais la suite du compte-rendu en donnera une vision plus précise.
Ce premier jour nous avons droit à un déplacement court de 17 km pour rejoindre le village de Prambanan.

Le Chandi Prambanan est un complexe de plus de 237 temples hindouistes construits au milieu du IXème siècle par le roi Rakai Pikatan. Il est formé de trois carrés concentriques entourés d’un muret de 1m de hauteur et qui communiquent par trois portes. Le carré extérieur ne possède pas de temples.

Le carré interne renferme 16 temples, dont le principal est dédié à Shiva. Ce temple principal d’une hauteur de 47m est jouxté de deux autres grands temples dédiés à Brahma au nord et Vishnou au sud. Face à chacun de ces trois grands temples consacrés à la trinité hindouiste sont érigés des temples de plus petites tailles voués aux véhicules des Dieux, Nandi le taureau pour Shiva, Hamsa le cygne pour Brahma et Garuda l’aigle pour Vishnu. Je m’étais demandé pourquoi les Dieux hindous avaient besoin d’un véhicule et Maryvonne Favelier, l’animatrice de ce groupe Arts et Vie m’en a fait parvenir une explication très plausible. En ces temps de concurrence vive entre hindouisme et bouddhisme où le succès du bouddhisme tenait principalement dans l’identification à un Dieu né homme qui s’est élevé par ses vertus, ses renoncements à la soumission au plaisir et sa médiation, l’hindouisme dont le fondement est un concept abstrait, un savoir d’essence divine avait besoin de se rapprocher des hommes et le véhicule représente cet intermédiaire entre le divin et l’humain et aussi de s’ancrer dans des images concrètes exploitant les anciennes croyances animistes d’où ce bestiaire particulier. D’ailleurs cette influence du bouddhisme sur l’hindouisme se reconnaît à Prambanan sur le temple de Vishnou où Bouddha est présent sur les bas-reliefs comme avatar de Vishnou.
A ces six grands temples s’ajoutent dans le carré central dix temples aux coins cardinaux (Chandi Sudut), à l’entrée (Chandi Kelir) et sur les côtés (Chandi Apit), tous maintenus en état. Le complexe a été soumis à une forte sismicité naturelle due à la proximité du volcan Mérapi dont la dernière éruption a eu lieu en 2006 accompagnée d’un séisme de magnitude 5.9 sur l’échelle de Richter. Lors de notre visite le temple de Shiva était en rénovation, nous n’avons donc pas pu voir les statues de Shiva et Durga qui sont à l’intérieur. Les 224 temples auxiliaires du carré intermédiaire arrangés en quatre rangées près de l’entrée désignés sous le nom de Chandi Perwara, restent pour nombre d’entre eux à l’état de ruines. Leur taille est croissante vers le centre. Prambanan comme Borobudur n’a connu qu’une existence éphémère comme lieu de culte et on peut penser que les caprices du volcan Mérapi en sont la cause principale. La reconstruction du site a duré de 1918 à 1953.
A l’époque de la construction de Prambanan datée de la deuxième moitié du IXème siècle, bouddhisme et hindouisme cohabitaient dans le centre de Java et ce temple est contemporain de la victoire d’un souverain Sanjaya hindouiste sur le dernier souverain Saïlendra (dynastie bouddhiste qui avait édifié Borobudur entre 800 et 850).
On retrouve le concept de l’empilement des quatre castes de l’hindouisme indonésien (il n’y a pas d’intouchables) dans la forme pyramidale des temples. Le temple consacré à Shiva fait 47m de haut. On lui donne parfois le nom de Lorojonggrang (la jeune fille svelte). Il contient une statue de Shiva de Dewi Durga Mahisasuramardani inspirée par son épouse. Ce lieu vaut surtout pour ses bas-reliefs gravés sur la pierre volcanique (basalte essentiellement). La légende du Ramyana est contée le long des galeries extérieures, en commençant par le temple de Shiva et se poursuit sur la façade du temple de Brahma qui était ouvert aux visiteurs. Nous avons donc débuté, sans ménagement par la 42ème fresque et plongé dans le récit du combat de Rama accompagné de son jeune frère Lakhshmana et aidé du général des Singes Hanuman avec Ravana le chef des démons pour retrouver la belle Sita. Rama finit par tuer Ravana en lui décochant une flèche magique. Puis les bas-reliefs nous relatent le doute de Rama qui retrouve Sita enceinte et lui fait subir l’épreuve du désert, mais la ressemblance des deux jumeaux avec Rama lève le doute et l’histoire se termine en happy end digne de Bollywood.

Le temple de Brahma et celui de Vishnou contiennent chacun une statue de leur dieu respectif.
Le temple de Vishnou renferme des reliefs gravés relatifs à l'histoire de Kresnayana, on y voit des scènes de la vie quotidienne.
Prambanan se visite de façon préférentielle aux extrémités de la journée pour profiter de la lumière d’un soleil bas sur les bas-reliefs. Il est ceint d’un parc magnifique malheureusement parcouru trop rapidement pour en absorber toute la beauté. Il en reste le souvenir de noix de cajou tendres sur leur arbre et de ramboutans.

Nous étions arrivés la veille au soir à Jogjakarta après un long voyage ponctué de deux escales à Hong Kong et Jakarta et la visite de Prambanan suffisait amplement à remplir notre journée mais hélas pour satisfaire le stakhanovisme de l’agence locale il a fallu en plus se rentre à Kalasan, au palais du sultan, le Kraton Hadiningrat, au jardin royal Taman Sari et finir par un atelier de batik. La répétition publique du théâtre d’ombres de marionnettes me reste en mémoire car on voyait l’autre côté du rideau et la synchronisation entre le gamelan et les scènes de marionnettes.
On avait besoin de toute son attention le lendemain car on se déplaçait à Borobudur, un sanctuaire bouddhiste qui fait partie des fleurons du patrimoine de l’humanité parce que du huitième siècle, on n’a nulle part ailleurs un témoignage architectural d’une telle magnificence.

C’est Sir Thomas Stamford Raffles un naturaliste britannique alors lieutenant-gouverneur de Java qui a fait dégager ce monument de la forêt environnante et des cendres volcaniques qui le recouvraient en 1814. Cet homme qui a mis en œuvre l’abolition de l’esclavage en Indonésie est surtout connu pour avoir fondé Singapour.
A Prambanan on avait vu un complexe de temples shivaïtes édifiés par la dynastie Sanjaya qui avait rétabli ses prérogatives sur la dynastie bouddhiste Saïlendra. Borobudur a été édifié par les Saïlendra à la fin du huitième siècle et dans la première moitié du neuvième sans qu’il y ait de dates précisément connue de sa construction, sur une colline dominant un lac asséché. C’est une structure à base carrée constituée par dix niveaux superposés surmontés d’un stupa où l’on trouve une statue de bouddha. Il a fallu près de deux millions de blocs de basalte et d’andésite pour construire cet édifice, sans mortier et sans drainage à l’origine ce qui explique sa vulnérabilité aux séismes, éruptions du volcan Mérapi voisin et aux tempêtes équatoriales. La largeur fait 118m environ et la hauteur à l’origine 42m a été ramenée après rénovation à 35m.
Les dix niveaux correspondent à l’élévation progressive de l’âme par la pratique de la méditation bouddhiste et se divisent en trois sphères, la sphère inférieure Kāmadhātu (le monde des désirs) celle de la perception s’étend sur trois étages, la sphère intermédiaire Rupadhatu (le monde des formes) celle de la compréhension sur quatre étages et la sphère supérieure Arupadhatu (le monde sans forme) celle du spirituel sur trois étages. Plus qu’un temple, ce monument était vraisemblablement conçu comme un monastère.
Il y a en tout plus de deux mille bas-reliefs sculptés in situ sur le gris de la pierre basaltique à Borobudur dont 1460 panneaux narratifs répertoriés sur les sept niveaux les plus bas.

Les 160 panneaux répartis sur les trois niveaux du Kāmadhātu ne sont pas visibles à deux exceptions près. On peut penser qu’il s’agissait de cacher des scènes trop osées et lors de la restauration un compromis a été obtenu entre le Ministère de la Culture et l’Unesco pour que ces panneaux soient simplement retournés ce qui devrait en préserver leurs illustrations du Karmavibhangga.
Les panneaux des quatre niveaux intermédiaires illustrent des récits sanscrits, le Jataka (incarnations précédentes de Bouddha, l’Avadana (l’histoire des personnages légendaires du bouddhisme) sur la partie basse du mur intérieur et sur la balustrade extérieure et le Lalitavistara (l’incarnation finale de Bouddha) sur la partie supérieure des deux premiers corridors. Les deux autres corridors illustrent le Gandavyuha (la quête de Sudhana pour la sagesse). Bien comprendre ses panneaux exige une connaissance des textes sacrés en référence et du temps. Une visite de deux heures est notoirement insuffisante pour cela. Le site http://www.borobudur.tv est une bonne référence pour en savoir plus.
Comme pour Prambanan la valeur esthétique des bas-reliefs tient à la nature de la pierre basaltique sculptée. Contrairement au grès d’Angkor, elle autorise des reliefs profonds qui donnent beaucoup d’expression aux visages. Le malheur, la douleur, la compassion, la sérénité y trouvent un langage étonnant de réalisme pour nous émouvoir. C’est de la 3D du IXème siècle.

La sphère supérieure est agencée en trois terrasses circulaires concentriques bordées de 72 stûpas (respectivement 32, 24 et 16). Ils consistent en des cloches de pierre ajourées alternativement en petits carrés et losanges et logeant des bodhisattvas. Au centre de ces terrasses et donc au sommet du Borobudur, un autre stûpa couvre un bouddha inachevé, dont on ignore s’il a été rajouté après coup ou s’il était présent à l’origine.
Borobudur compte plus de cinq cents bouddhas de taille variée répartis sur les dix niveaux avec des positions de mains qui les caractérise.
La pluie d’un début de mousson nous a fait quitter Borobudur bien prématurément. Nous avons fait un stop au temple hindouiste (mais avec beaucoup d’influence bouddhiste) de Mendut juste à proximité avant de rentrer sur Jogjakarta. Le banyan devant ce petit temple était magnifique.

L’après-midi on a visité le musée SonoBudoyo.
Je serai bien retourné à Borobudur dès le lendemain revoir lentement ces bas-reliefs mais le programme prévoyait qu’on se rapprocherait du volcan Bromo après une journée complète d’autocar dans la direction de l’Est de Java. Borobudur en deux heures c’est une certaine imposture de la part d’un voyagiste qui se dit culturel. Ce fut une journée très pluvieuse, on a fait un arrêt à Solo une ville dynamique, industrieuse, avec une cohorte de motocyclistes et remarquablement propre. On a vu à travers la fenêtre du car un paysage de rizières, de champs de canne à sucre et des villages contigus sans interruption, ainsi que quelques forêts de tek.

L’hôtel était situé à Tosari sur les contreforts du volcan, on a dû prendre un minibus pour y accéder. Il y faisait frais en soirée et les draps de mon lit étaient humides. On est parti à 3h30 du matin de l’hôtel en 4x4 soit disant pour voir le lever du soleil. Ce lever aux aurores nous a surtout permis d’éviter la cohorte de touristes qui a envahi la caldera vers 7-8 heures quand nous sommes repartis. La visibilité était limitée par les nuages qui cachaient le point culminant le Semeru situé juste derrière la caldeira au sud du Bromo. Cette caldeira, le Tengger, possède un diamètre de seize kilomètres c’est ce qui nous reste de l’effondrement d’un volcan qui devait culminer à 4000m il y a un peu plus d’un million d’années. La caldeira abrite plusieurs volcans dont le Semeru, le Batok et le Bromo qui crache des fumerolles en permanence et qui représente pour les hindouistes de la région, les Tengger, une incarnation de Brahma. Chaque année, ils observent la cérémonie du Kesada, qui consiste à faire des offrandes au cratère, considéré comme une divinité.

La tradition veut qu’après avoir fois gravi les 200 marches qui mènent au-dessus du cratère, les touristes jettent un bouquet de fleurs séchées dans le cratère en faisant un vœu. Le cratère génère une faible odeur de soufre, les fumerolles étant essentiellement constituées de vapeur d’eau. On peut cheminer dans la cendre volcanique sur la crête et prendre la mesure de la « mer de sable » qui s’étend à ses pieds et aux pieds du Batok voisin. Le Batok (2440m) possède la forme d’un gâteau de semoule de ma grand-mère, il est couvert de végétation.
Sur le départ on a aperçu le bleuté du volcan Penanjakan (2770m) au loin.
On est ensuite reparti en minibus pour rejoindre notre car. Sur les pentes on a aperçu des cultures en terrasse, des manguiers dont les mangues encore vertes heurtaient le toit du véhicule à son passage, des cacaoyers, des jacquiers. On s’est arrêté dans une école secondaire. On a fait un échange de chants. Sur le tableau il y avait un calcul d’aire entre deux cercles concentriques.
La journée a été assez semblable à la précédente vers Surabaya et le volcan Kawah Ijen : beaucoup de car, des paysages entre aperçus à travers les vitres et la pluie. On s’est arrêté manger des dorades près de Situbondo, on a vu des prahus ou proas, un ancêtre du catamaran sur la plage. A Banyuwangi on a trouvé notre hôtel et des chambres situées dans des chalets au milieu d’un parc splendide avec de nombreux parterres de daturas et des guirlandes d’orchidées.
Nous sommes repartis en jeep, une nouvelle fois très tôt vers 4h, et sous des trombes d’eau. Vers 6h nous avons atteint le poste de contrôle au centre de la caldeira. C’est le début d’une ascension d’un peu plus d’une heure sur un chemin raide mais assez large où l’on croise les ouvriers qui descendent deux couffins de soufre en équilibre sur un balancier. Le poids de la charge atteint parfois 80kg et il est vérifié sur une balance à mi-parcours. La rétribution des porteurs se fait sur la base de 650 roupies par kilogramme et chaque porteur effectue un ou deux voyages par jour. Le soufre est recueilli dans le cratère parmi les fumerolles toxiques et le trajet jusqu’au déchargement est un peu plus de 3 km. Pour améliorer leur salaire, les porteurs vendent des moulages en soufre (lapins, tortues.

Sous la pluie battante le chemin est glissant mais j’ai la chance d’avoir un guide du Ministère du Tourisme local auquel ses parents fonctionnaires de l’administration coloniale hollandaise ont appris le néerlandais et on peut discuter entre hommes. Il me parle des contraintes du planning familial avec des allocations qui disparaissent quand le foyer a plus de deux enfants. Le sommet est enfoui sous les nuages et on ne voit pas le lac qui occupe le cratère. Un des ouvriers me propose de descendre avec lui jusqu’au lac mais c’est dangereux avec la pluie et les bourrasques de vent et interdit. A peine remis d’une ablation du ménisque quatre semaines plus tôt, je préfère m’abstenir.
Nous revenons au refuge du bas avant le reste du groupe et il commande des beignets de banane délicieux.
Une fois le groupe reconstitué, nous revenons à Banyuwangi et sur les flancs de la caldeira nous traversons une forêt dominée par les fougères arborescentes, puis des plantations de caféiers, de girofliers.

Après le repas notre marathon routier reprend. Nous devons traverser en ferry le détroit de Bali qui sépare Java de Bali de Ketapang à Gilimanuk et rejoindre un hôtel à Kuta près de l’aéroport de Bali au centre de l’île. Java est pour les Indonésiens l’île du riz, Sumatra l’île de l’or et Bali l’île des médecines, des soins du corps et de l’esprit par les plantes. C’est aussi le refuge des hindouistes de ce vaste pays.

Notre premier séjour à Bali ne durera qu’un jour et deux nuits autour de la capitale Denpasar. De Kuta haut lieu mondial du surf, nous n’avons rien vu, surtout pas la vague, mais nous avons longuement visité le mémorial de la lutte du peuple balinais pour son indépendance, le Bajra Sandi. Une trentaine de dioramas retrace de façon convenue l’histoire de l’île de la colonisation hollandaise à nos jours. Le suicide collectif de la cour de Badung en 1906 en constitue le haut fait. Les autres dioramas présentent une vision manichéiste de la colonisation et une occultation complète de l’élimination d’un million de communistes par Sukarno et ses sbires. Dans l’histoire indonésienne un point fait débat celui de la collusion entre les mouvements indépendantistes et les occupants japonais dont les camps de concentration n’avaient rien à envier à ceux des Allemands en Europe. Visiblement ce débat n’est pas connu du conservateur du musée. J’ai noté l’absence de jeunes indonésiens dans ce musée. Notre guide devait meubler le temps jusqu’au départ de l’avion pour les Célèbes le lendemain et nous avons poursuivi par le musée balinais où l’on peut voit des figurines géantes utilisées pour les danses de Barong. (Voir archives sur le hall de l’hôtel de ville de Lille), puis en soirée par le temple d’Uluwatu en bordure d’une falaise calcaire de 250m de haut.

Les alentours du temple, seuls accessibles aux touristes sont le domaine de hordes de macaques qui agressent les visiteurs pour leur voler le contenu des sacs. Nous avons été témoin d’un vol de lunettes de vue et de casquettes. C’est très désagréable comme ambiance et loin de la sérénité d’un lieu de recueillement. Le coucher de soleil sur la falaise, vu à travers un bosquet de pommiers de Sodome bien que pittoresque ne restera pas un souvenir inoubliable.

Pour conclure cette pire journée du séjour nous avons dîné de crabes et de poissons dans une usine à touristes en bord de mer près de Jimbaran. Heureusement le meilleur du séjour était à venir.
Par un vol matinal nous avons atterri à Makassar encore appelé Ujung Pandang (pointe des Pandanus). J’ai obtenu des réponses contradictoires à la question de savoir quelle est l’appellation moderne de la ville. Peu importe on n’a fait qu’y transiter pour reprendre l’autocar pour une journée à travers les Célèbes (Sulawesi) jusqu’au pays toraja. Makassar est le point d’arrivée des Bugis présents dans toute la région surtout en Malaisie et qui ont repoussé les Torajas vers les montagnes. Dans le pays bugi on remarque que les maisons en planches possèdent deux sortes de pignons : deux pinces de crabes pour les pêcheurs et deux touffes de riz bouquet pour les agriculteurs.

Le riz bouquet est une variété artisanale de riz aux grains gris noirs, coupé en haut des tiges, lié par 10 tiges et pilé avec du bambou pour enlever les cosses. Parmi les rizières le pays bugi possède de nombreuses fermes de poissons et crevettes. Nous avons fait un arrêt le long de la route pour déguster de délicieux pamplemousses gros comme des ballons de basketball. Un mot sur la route, elle était en réfection pour la transformer en voie rapide à quatre voies. Directement ou indirectement on pouvait deviner que le financement de la route provenait de l’Arabie Saoudite ou des Etats du Golfe, car tous les cinq cent mètres le long de cette route, on était en même temps en train de construire des mosquées dans le style du Golfe, alors que les Célèbes ont leur propre style de mosquée très particulier mais moins modeste.
Dans la plaine côtière les maisons sont souvent sur pilotis, le paysage est surprenant après les volcans de Java et Bali car on trouve des pitons calcaires çà et là surmontant la plaine. A Sarawak, Balikpapan (Bekapaï) ce sont des réservoirs pétroliers.
Nous avons déjeuné à Paré Paré un port où l’on construit des boutres pour le commerce avec Kalimantan (le bois de fer) et Surabaya (les noix de coprah), sous le vacarme infernal des hauts parleurs des mosquées. Le poisson était vraiment excellent.

La route est devenue plus sinueuse longeant le fleuve Sadang et nous avons atteint le pays toraja dans les montagnes. Nous avions un nouveau guide toraja Peter, qui m’a paru immédiatement sympathique, sans langue de bois comme le précédent.

Le Tana toraja couvre 5000km2 et abrite 400 000 habitants. Tana signifie pays, tao signifie personne et raja accueillant. C’est une première caractérisation d’un peuple qui ne va pas nous décevoir. Nous sommes logés dans un superbe hôtel qui est un éloge à l’architecture locale à Rantepao, c’est l’hôtel Toraja Heritage un ancien hôtel Novotel. Y logent en même temps que nous un groupe de médecins français invités par les laboratoires Boiron pour … un séminaire. Décidément l’affaire du Médiator n’est pas digérée par tout le corps médical.
Nous commençons par une invitation à des funérailles à Labor, pas n’importe quelles funérailles, celle d’un roi toraja. Celui-ci est décédé il y a deux ou trois ans et on a conservé son cadavre embaumé dans la maison sans fumée familiale le temps de préparer la cérémonie pour de nombreux invités et surtout faire venir pour la cérémonie tous les parents qui vivent à l’étranger et ils sont nombreux car le Tana Toraja est une terre d’émigration. Au moment des funérailles le mort doit rendre à ses proches toute la viande de buffle qu’il a consommé dans sa vie lors de pareilles cérémonies. Un vieillard, un noble en a beaucoup consommé et pour ce défunt là, pas moins de 24 buffles vont être sacrifiés, la viande étant consommée sur place par les invités et distribués aux pauvres en dehors. En plus des buffles, on sacrifie des cochons.
Nous avons versé notre contribution à la cérémonie sous forme de paquets de cigarettes krétek au clou de girofle et nous nous fondons dans la foule.

La famille a dressé des baraques en bois pour faire attendre la centaine d’invités autour d’une place centrale. En face de la baraque principale on a installé une maison traditionnelle qui abrite le catafalque et à côté de laquelle on a sculpté une effigie représentant le défunt.

Au centre de la place les animaux à sacrifier sont attachés à des pieux. Les hommes entament une danse autour d’un menhir ancestral. Flûte et chants donnent un rythme lancinant. Un maître de cérémonie, le badong enchaîne les séquences rituelles. Les enfants sont mêlés à ce rituel dès le plus jeune âge. On mime les exploits du défunt, avec des chevaux en bois en mimant des combats, en pilant le riz avec des bambous.

Les Torajas sont classifiés en trois castes. Les nobles, la caste d’or doit sacrifier au moins 24 buffles pour une cérémonie funéraire, puis on a la caste des commerçants, celle du bois de fer (celle qui construit des maisons solides) qui sacrifie entre 12 et 23 buffles pour un décès, celle des paysans dite du bois tendre où on sacrifie entre 4 et 11 buffles. Le buffle sert donc de nourriture pour ces festivités mais il y a une signification symbolique dans le rite du sacrifice car l’âme du buffle accompagne celle du défunt au paradis.
Ces coutumes ancestrales ont résisté au temps et si on classifie les Torajas comme chrétien c’est que l’évangélisation a eu lieu dans un climat expansionniste musulman, et a été vue comme une protection (lire F. Michel, Tourisme, culture et modernité en pays toraja (Sulawesi-Sud, Indonésie), Paris, L'Harmattan, Coll. « Tourismes et Sociétés », 1997, 285 p.).

Les Torajas habitent des chalets de bois sur pilotis, les tonkonans, dont les charpentiers sont des ouvriers d’une grande expertise. Sur un corps rectangulaire est monté un toit en forme de bicorne avec sur chaque extrémité une forte pente qui s’élance vers le ciel. On attribue cette forme à celle d’un bateau qui rappellerait l’origine indochinoise des torajas venus de la mer. On trouve des formes semblables chez les Bataks de Sumatra. L’avancée du toit est consolidée par un totem sur lequel la famille accroche les cornes des buffles sacrifiés lors des cérémonies funéraires. La toiture est un savant assemblage en quinconces de bambou pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie. Sur les côtés sont suspendus des mâchoires de porc eux aussi sacrifiés. Au pied des pilotis on dispose aussi le placenta de naissance sous un abri de gros cailloux et de tiges de bambou.

Un village toraja comme celui de Kete Kesu présente de part et d’autre d’une allée centrale une rangée de maisons familiales, ou maison des ancêtres faisant face à une autre rangée de greniers à riz, dépendance de la maison familiale de plus petite taille et avancée aussi marquée. L’emplacement est important, L’Est est considéré comme une bonne place, l’Ouest est moins favorable. Le tonkonan possède trois pièces une pour les jeunes, une pour les ancêtres et une pour la vie commune.

Sur les maisons des nobles, une tête de buffle en bois de palissandre sort de la façade frontale, symbole de la richesse, encore plus quand le buffle est albinos. Quand elle est surmontée d’un coq, on a affaire à un conseiller, car le coq est symbole de la justice. Les Torajas ont recours aux combats de coq pour faire appel de jugements. Cette pratique est interdite mais semble perdurer.

Greniers à riz et maisons des ancêtres sont décorés de haut en bas par les mêmes motifs caractéristiques de l’art toraja. Les quatre couleurs de base sont le noir pour le deuil, le blanc pour l’os, le rouge pour le sang et le jaune pour la joie. Les motifs s’inspirent de cornes de buffles, de plantes comme la fougère symbole de la prospérité, la fleur du tulipier, la feuille de cordyline qui éloigne les mauvais esprits, le fruit du kapokier. Certains motifs géométriques en spirale symbolisent la solidarité des gens de la tribu, la roue symbolise le soleil.
Sur certaines façades de tokonans nous avons vu des armures confectionnées à partir d’ os de buffle ou en noyaux de fruits.
Le village de Kete Kesu est adossé à une falaise et le chemin qui monte vers le haut de la falaise mène aux sépultures cachées par la végétation. Le cimetière remonte à une période éloignée où les torajas ne savaient pas encore creuser la pierre et les cercueils étaient suspendus contre la paroi puis vers le XVIème siècle les Torajas ont maîtrisé les outils pour creuser les cavités dans la falaise et y déposer les cercueils à l’aide d’échelles de bambou. Les cercueils souvent en bois de jacquier ont la forme d’un bateau, d’un buffle ou d’un cochon suivant la caste à laquelle on a appartenu. Comme les cavités sont collectives, il en ressort des cranes et des os pour faire de la place aux derniers venus.

A Lemo un autre village des alentours de Rantepao, la falaise est exposée et on découvre un spectacle étonnant de tau taus aux balcons gardant le tombeau dans la cavité, les mains saluant les vivants de loin.

A Deri les cercueils sont disposés dans des grottes naturelles dans un champ de mégalithes.
Près de Lemo, on visite l’arbre à bébés, un arbre dans le tronc duquel suspendait dans un linceul de tissu les fœtus mort-nés en position debout pour que l’esprit du bébé pousse avec l’arbre jusqu’au paradis. Les cavités sont recouvertes d’une claie de palmes.

Les Torajas sont descendus de leurs hautes montagnes depuis une cinquantaine d’années pour des raisons économiques. Ceux qui n’ont pas émigré ont entrepris de cultiver le riz dans les vallées à raison de trois récoltes par an, ainsi qu’en terrasse, du café arabica avec de petites feuilles et de gros grains, du cacao, des légumes variés qu’on a pu voir en vente au marché de Rantepao.

Les cochons sont nourris à partir d’une variété spéciale de patate douce. Ils ont développé des fermes piscicoles pour les poissons, les bigorneaux et les crevettes.

Lors de nos déplacements on a pu se rendre compte que l’exubérance de la végétation, les nombreux lacs et étangs où se vautrent des buffles sont les témoins d’un climat très humide.

C’est sous une grosse averse que nous avons visité le marché aux bestiaux de Rantepao et découvert le buffle aux yeux bleus particulièrement recherché.

Avant de quitter Rantepao nous avons eu droit à un concert d’enfants torajas et du personnel de l’hôtel. Les enfants avaient reconstitué un orgue chacun soufflant dans un tuyau de bambou de taille différente. Ce fut une soirée à l’image de ce peuple, simple et chaleureuse et tant mieux si le tourisme constitue un rempart pour eux pour survivre.

Après le Tana Toraja, nous sommes retournés sur l’île de Bali en logeant cette fois à Ubud loin de la côte. Ce deuxième séjour fut réussi de bout en bout. Sur le chemin entre l’aéroport et Ubud nous avons dîné à Sanur et assisté à un spectacle de danses legong plein de grâce dans les expressions des visages, les mouvements du cou, des mains, des doigts et dans le jeu avec les éventails.
Le lendemain nous avons entamé la journée par un spectacle de barong à Batubulan.

Le gamelan était au complet avec deux flûtistes, la trame dramatique était inspirée du combat entre les Ténèbres et la Clarté dans le Ramayana et les costumes somptueux. On n’a pas vu l’heure et demi passer ce qui est un bon indicateur de la qualité du spectacle. On a pris ensuite le chemin de Tampaksiring et ses sources sacrées. Dans les thermes en plein air, les baigneuses en quête de purification étaient russes, des hindouistes fraîchement converties, mais les autres bassins nous ont transmis un peu de sérénité.

L’architecture du temple figure une montagne qui s’ouvre. Des étudiants en tourisme nous ont abordé, visiblement ravis de pratiquer des langues étrangères et on a pris des photos ensemble.

Après le Tampaksiring nous nous sommes rapprochés du volcan Batur et déjeuné à Kintamani d’où on a aperçu le sommet du volcan entre deux passages de nuages noirs et admiré le lac de cratère à nos pieds.

L’après-midi nous a réservé une des plus belles visites du séjour, celle de Gunung Kawi, un temple royal et monastère datant du XIème siècle dont on suppose qu’il a été érigé par le roi Anak Wungsu en l’honneur de son père, le roi Udayana.

On y accède par un escalier qui traverse de superbes rizières en terrasse, avant de mener à un pont qui enjambe la rivière Pakrisan, près de laquelle des donations sont exposées sous des parasols blancs et jaunes. De part et d’autres de la rivière se trouvent deux complexes de sanctuaires taillés dans la falaise calcaire, 4 en amont, 5 en aval et un dixième perdu dans la rizière. Les sculptures de 7m de haut sont géométriques avec une forme triangulaire en haut surmontant deux cavités rectangulaires, rappelant vaguement les fausses portes des Egyptiens. Il semble que des fontaines et des bassins étaient disposés devant les sanctuaires car il reste quelques animaux mythologiques dont la bouche est remplie d’un conduit. On distingue aussi le long de la falaise des structures qui ressemblent à des cavernes d’ermite.

Le lendemain matin, nous avons fait une randonnée à travers les rizières d’Ubud au petit matin. Baignant dans une douce lumière le riz s’est décliné dans tous ses états.

Des élevages de canards bruns complètent les revenus des agriculteurs et servent aussi à fertiliser les champs. La superficie cultivable est menacée, des guest-houses sont en construction çà et là, pour les touristes. Curieusement, on a vu peu d’oiseaux. En bordure de forêt, il y a des plantations d’avocat et on fit pousser des gousses de vanille qui est une orchidée.

Le volcan Agun est visible au loin dans une brume bleutée. C’est vers lui que le car va nous emmener sur des routes étroites avec plusieurs arrêts.
Nous commençons par les jardins royaux à Mengwi avec un magnifique jardin de frangipaniers, de ficus botaniques, de champakas (une variété de magnolia aux fleurs jaunes parfumées) et des bassins où des carpes font frémir les fleurs de lotus en les frôlant.

Au XVIIème siècle, Cordoka Mungg fit bâtir le temple (pura) qu’entourent ces jardins et y transféra la capitale du royaume dit de Mengwi. La restauration a débuté en 1937 et se poursuit actuellement sous l’égide de l’Unesco avec la reconstruction du wantilan disparu, un grand pavillon ouvert avec une superposition de trois toits soutenue par plusieurs rangées de colonnes et servant de hall de réunion. Ce toit multiple fait référence au Mont Meru. Les autres édifices du pura, le bale gong pour abriter le gamelan, le bale agung pour recueillir les offrandes, la salle des divinités et le pavillon pour conserver les objets sacrés, garudas et lion du barong, ont des toits de chaume dans le même style. L’ensemble est très harmonieux.

Nous déjeunons ensuite à Baturiti et du restaurant nous admirons un paysage de rizières en terrasse, puis reprenons la route pour le lac Bratan un lac de cratère situé à 700m d’altitude en bordure duquel le temple Pura Ulun Danu Bratan, dédié à la déesse de l’eau Dewi Danu fut construit en 1633. Malgré le temps très menaçant quelques pêcheurs étaient partis chercher le poisson sacré du lac. Le toit classique hindou et un stupa bouddhiste se reflétaient sereinement dans les eaux du lac, le gigantesque banyan de l’entrée avait le bas du tronc ceint d’un tissu à damiers noirs et blancs (la joie s’exprime par la verticale, la peine par l’horizontale).

L’influence bouddhiste est visible dans la pagode à gauche de l’entrée avec des niches prévues pour les statues de bouddha. Les portes du sanctuaire sont de toute beauté. On y entendait des psalmodies graves hindouistes pour accompagner ce sentiment de quiétude jusqu’à ce que les hauts parleurs amplifiés de la mosquée perchée sur la colline voisine se mettent à déverser des décibels agressifs pour un appel à la prière.
Il était temps de partir pour Tanah Lot un autre haut lieu de Bali, un temple situé en bord de mer et où malgré une foule dense nous avons profité d’un coucher de soleil romantique depuis la falaise au pied de laquelle les vagues d’écrasent en rouleaux et jaillissent en gerbes.

Déjà la veille du départ et notre itinéraire va nous mener vers le Mont Agun, avec un ciel toujours couvert et des averses fréquentes. L’arrêt à Tegalalang pour contempler des rizières en terrasses est anecdotique, on en a déjà vu de plus spectaculaires. On nous explique le subak, qui est une sorte de coopérative d’irrigation utilisant une même digue et un même canal principal. Les paysans paient une contribution en fonction de la superficie de leur rizière. Les phases d’ouverture et fermeture des vannes avant l’inondation des rizières donne lieu à des cérémonies religieuses.

Monsieur Katut est notre guide pour ce temple. Son français est mal assuré aussi montre-t-il une certaine timidité. Le guide indonésien pour l’ensemble du voyage lui témoigne un certain dédain mais je m’aperçois qu’il connaît beaucoup de choses et qu’on ferait mieux de lui laisser mener le commentaire. Il est vrai que gérer un groupe de touristes est une tâche ingrate. A peine débarqués de leur autocar, ils se jettent avec leurs téléobjectifs sur tout ce qui bouge, ignore les explications du guide. Puis après avoir satisfait leur envie pressante de posséder numériquement tout ce qui les entoure, viennent poser les questions auxquelles le guide vient juste de finir d’apporter des réponses et sans attendre que celui finisse de réexpliquer repartent chasser l’image.
Je n’ai pas eu le temps de prendre de belles photos de Besakih mais j’ai passé un bon moment en écoutant la leçon du souriant Monsieur Katut et cet échange on n’en trouve pas de copies sur le web.

Le temple de Besakih est le plus vaste de Bali et sa situation géographique indique clairement que sa fonction première est de tempérer les colères du volcan Agun qui le domine.
Le site est très ancien comme l’atteste des mégalithes préhistoriques. Le temple a été fondé au VIIème siècle par Sri Markandeya, un moine Javanais qui a fait défricher les forêts du Mont Agung. Avant de couper les arbres, le prêtre faisait une cérémonie pour enterrer cinq métaux : du cuivre au sud, du fer au nord, de l’or à l’ouest, de l’argent à l’est et de l’étain au milieu. C’était une façon de consacrer l’esprit du lieu avant de commencer à éclaircir la forêt et Resi Markandiya et ses bûcherons réussirent enfin dans leur tâche. Il nomma ensuite l’endroit Basuki, ou « succès », pour marquer sa gratitude.. Il s’est ensuite développé au cours des siècles en devenant dès le XIVème siècle le temple choisi par les rois Gelgel et Klungkung de Bali. Les Balinais pratiquent encore des sacrifices d’animaux. La purification de 100 ans de 1979 a donné lieu à de nombreux sacrifices. Besakih est consacré au culte des ancêtres. Après un décès on effectue une crémation, l’urne est déposée en mer et le rituel se poursuit à Besakih. Le complexe comprend 60 temples, 18 pour le public et 42 pour les familles des villages de Bali. En gravissant les marches on aperçoit un grand nombre de Merus en bois couverts de feuilles de palmiers. Le nombre de toit est toujours impair. Shiva en a 11 comme le nombre de ses avatars, Brahma et Vishnou 9. Le long de la route qui mène du parking à l’entrée du temple on voit tous les cent mètres des queues de dragons perchées.

Le temple le plus vaste est le Pura Penataran Agung consacré à Shiva, il est central et possède 7 terrasses et plus de 50 structures. On y accède par un escalier avec les personnages du Mahabharata sur la gauche et du Ramayana sur la droite. On a longé les temples des quatre points cardinaux. Monsieur Katut m’a expliqué les correspondances suivantes entre les différents symboles, qu’on retrouve partout.
eau terre air feu vent

noir jaune blanc rouge

fer or argent cuivre étain

Vishnou Maha Shakti Iswara Brahma Shiva

Nord Ouest Est Sud centre

Devant l’autel de la Trinité (Padmasana), en forme de lotus sont placés des bambous (penjor) et 2 nagas Basuki. Le naga Basuki est le protecteur du mont Agun. Il existe deux autres nagas le naga Anantabhoga gardien de la terre et le naga taksaka gardien de l’air, avec la tortue Bedawang Nala ils constituent la cosmologie balinaise.

Nous quittons ce temple sans apercevoir le Mont Agun perdu dans les nuées, mais on l’avait vu depuis l’avion en revenant de Makassar. Et nous nous dirigeons vers Samarapura l’ancienne Klungkung capitale d'un des plus importants royaumes balinais et le refuge de la cour de Mojopahit chassée de Java au XVIème siècle . Quand les Hollandais ont colonisé Bali, Klungkung opposa une résistance farouche qui pris fin en 1908 avec le Puputan (suicide collectif de la cour). De l'époque fastueuse où le royaume de Klungkung attirait les artistes les plus fameux, où sa cour était la plus respectée, ne subsiste du palais royal que le pavillon de justice et le palais flottant. On accède au Kertha Gosa (palais de justice) par un escalier dont les rampes sont sculptées en forme de serpents qui maintiennent l'équilibre du monde.

Les décorations du plafond et des parois sont hyperréalistes et montrent la conduite vénale des hommes et les supplices que leur réserve la justice. Les panneaux sont organisés sur six rangées allant de l'enfer pour la plus basse au paradis et ils illustrent le Mahabaratta. Le plus spectaculaire est celui où des démons brûlent avec une torche le sexe des amants adultères. A l’origine les panneaux étaient sur des tissus de soie, ils ont été remplacés par des peaux de buffles dans les années 50 et pour cause de désamiantage repeints en acrylique et or plus récemment. Ce sont des peintres locaux du village de Kalasan qui ont peints ces panneaux et qui les restaurent encore de nos jours.

Au centre du pavillon on trouve une grande table et de part et d’autre, trois fauteuils aux bras en forme de lion couronné pour les Nobles et de buffle pour les Sages de part et d’autre de la table, les plaignants étant assis par terre. C’est là qu’on rendait les arbitrages quand la justice locale n’avait pas pu satisfaire les plaignants.
Le palais flottant ou Taman Gili, est l'ancienne salle de repos des gardiens du roi qui a pu aussi servir comme salle de réception. C’est un petit pavillon érigé au milieu d'une grande pièce d'eau agrémentée de nénuphars. Les plafonds et parois sont peints avec des scènes plus prosaïques, dont une cérémonie de mariage.

Avant de partir d’Ubud et de clore ce voyage, j’ai trouvé le temps de visiter le musée de peinture balinais Neka un musée d’une grande qualité et qui devrait ébranler ceux qui ne voient que du négatif dans la colonisation. On y voit une évolution depuis les années 1930 où la politique de balinization trouve un terrain de choix dans la peinture en amenant dans des thèmes traditionnels, ceux des marionnettes du théâtre d’ombre, des éléments d’esthètique occidentale. La perspective, le mouvement, l’ombre y prennent peu à peu leur place, les visages prennent des expressions naturelles, les arbres et feuillages apparaissent en fond. Le style Ubud est né avec une poignée d’artistes locaux originaux et beaucoup de copistes. Un marché s’était créé qui devait péricliter à cause de la guerre mais reprendre dans les années 70.

Batuan un village du sud balinais a aussi donné naissance à un style reconnu, très chargé en détails et utilisant l’encre.

Le hollandais de naissance naturalisé indonésien Arie Smit a créé l’école des Jeunes Artistes dans les années 60 et plusieurs de ses œuvres sont exposées.

Parmi les contemporains, j’ai surtout apprécié Affandi un peintre javanais dont le banyan m’a fasciné et Nee-Cheong Teng un peintre singapourien.

Pour conclure ce fut un beau séjour mais avec trop de programmations non hiérarchisées, dommage pour Borobudur. Les trajets en car à notre époque sont moins informatifs qu'un documentaire à la télé ou au cinéma ou une recherche sur Internet, mais rien ne peut remplacer les vrais contacts non sollicités. Le sel de ces voyages réside aussi dans les rencontres au sein du groupe et ce fut un groupe sympathique, merci à Maryvonne, Josette, Diem, Jacques, Marie-Pierre, Jean-Paul et les autres pour leur accueil.

Randonnée en Irlande de Killarney à Cork printemps 1974 (poèsie)

2011-10-30T12:17:00.001-07:00

Killarney

Pour retrouver le lac.

J’ai du chausser des fers à cheval

Dont on ne comptait plus les trous mangés de rouille

Saute-mouton dans la lande

Pour éviter tout ce qui ruisselle

Cortège discret et gracile

J’ai caressé des rouges-gorges et des mésanges

La langue d’un poney gourmand

A l’épaisse houppelande

Et même un fameux lièvre

Dans les champs où les cailloux tourneboulent

Devant les yeux pétrifiés des porte laines

En laissent des lambeaux de toison sur les clôtures

Dénoncent leur peur à l’arrêt hypnotique

Et les lourdes nuées en grève de charbon

Inclinent leurs lampes sur les bêchées de tourbe

Spongieuse

Enserrée autour des bruyères cendrées

Tranchées saumâtres

Détour par un chemin de ferme

Allées et venues d’un tombereau de fumier

Houx sans boule

Vert intérieur

Houx dossier de genêt

Aux clins d’yeux éclatants

Sur le lac de plomb

Cerné de rempart en cairn

Les réponses de l’écho infatigable

Compagnon de la poignante solitude

Dans ce théâtre creuset de schistes s’égouttant

Sur les reflets de tout ce qui surplombe

Et le voile rougi des osiers côté soleil

Sans pêcheur qui escalade

Les soubresauts de la cascade

Et j’ai chanté à tue-tête

Et descendu ventre à terre

Retenu aux chevilles par la fange

Nulle bête ne m’a fait confiance

Toutes enfuies

Toutes tapies

Une même abomination qui nous poursuit

D’âge en âge

D’heure en heure

De père à fils

Des sources jusqu’aux plages introuvables

Où le sable crisse si tenu

Qu’on sent son corps se miniaturiser

En pléiades de fins fragments cristallins

Jusqu’à ce qu’il n’en reste plus

Qu’un vol de royales corneilles

Trop vite étiquetées dans le porte-malheur

Déposent les dépouilles des humbles

Aux charniers qui respectent

Ou de cormorans

Tournoiement de l’absence

Béni par l’appel de la brise du bord de mer

Coquillage

Quand nous serons devenus coquillages

Avec ce cri déchirant comme seule parole

Une trompe happeuse dans les mouvances pélagiques

Et des applications de la plus belle nacre

Pour nous croire embaumés

A la dernière goutte de la pluie infâme

Qui noie de larmes et aquarelle

Les angles et les audaces des teintes de la lande

Quand chaque flaque résorbera sa tempête intérieure

Quand les mulots poindront le bout de leur museau

A l’entré des sombres terriers sinueux

L’ombre d’une vieille tour sombre rira

Nous sortirons

Sentir les parfums affadis

De la moisissure

Et goûter le miel des chagrins séchés

Dans le flamboiement d’une meule protégée

Dans un mur d’herbes d’été

Filasse ou tafia

Et lors des mutations du jour

Dans l’atmosphère embrumée

D’un débit de boisson noire et amère

Couronnée pourtant d’un berceau d’écume

Quand les cloisons de vieux bois de navire

Ou de tonneaux des temps de ration

Résonnent encore d’une balade pianotée

Simplement

Et conversations ordinaires

Ponctuées de rires inopportuns

D’acclamations outrancières

D’un veux-tu en voilà

De refus réitérés à l’abus

Quand les regards ne rencontrent plus les fenêtres

Que les mots roulent en fruits de marée

Ces galets creux, poreux, striés des rivages

Et des os recuits

Il nous faut celles qui versent patiemment

Attentionnées comme des infirmières

Qui remuent les crécelles des bouliers

Potions rouges, remèdes indolents

Nostalgie bleue au goût de fleurs de montagne

Ah ! leurs yeux condescendants sans moquerie aucune

Leurs réparties si vives à propos

Pas de bière à tisons

Pour les tréfonds de mes amours

Les femmes de la misère

Elan lacustre et lustre filant

Quand vergèrent les malts choisis

Dans le rire du bien-être

Des parchemins de la stérilité

Elles dansaient les rites cambrés

Les porteuses d’eau

Pour ceux qui ne savent que la faim

Dans l’indifférence où l’on croît

Poussière dans les regards des crapauds-buffles

Du registre insistant de mon sérail

Connaître ces mêmes nuits sans rats

Où ai-je perdu ?

Et peut-être un vrai trésor

En cristal de Baccarat

Soufflé par un pélican hilare

Agaçant ces orgues de nénuphars

A-t-on le droit de fête au ras de nez

Et d’un violon celte au bûcher

Amen ! Pour les églises en surnombre

Pollution de clochers

Saleté d’ombre

Un taureau s’étiole

De froid sous les torrents de musique nue

Descendre du train

Les méandres des rêves cossus

Et les mouettes qui s’engluent sur le goudron

L’agonie du sillage

Les guindeaux qui grincent leurs chaînes interminablement

Stage de musique à Briennon sur Armançon juillet 2011

2011-08-06T08:28:00.000-07:00

Mon site est en panne de compte-rendus de randonnées en montagne à cause d'un genou gauche qui peine à se remettre d'un trek en Abyssinie en février (voir message approprié sur ce site), mais la clarinette basse connait une bonne saison.
L'académie musicale de Briennon organisée par Bernadette Guibert m'a permis de jouer pour la troisième fois en public la pièce pour piano et clarinette basse de Jacques Casterède intitulée Erinnerungen. J'apprécie beaucoup cette oeuvre intimiste qui relate une succession de tranches de vie reliées entre elles par une sorte de cri foetal qui marque la naissance au début, la renaissance après un grand amour de jeunesse et la résurrection ou le passage à l'éternite en toute fin. Après la valse lente du grand amour, on parcourt une existence routinière et contrainte où la clarinette va d'abord poursuivre les triolets du piano avant que peu à peu les rythmes se différencient et superposent en les entrelaçant triolets et doubles ou triples croches dans des réponses qu'on ressent comme douloureuses. Puis des accidents se produisent qui dérèglent la machine humaine, on se retrouve dans une atmosphère très sombre, tout s'accèlére et s'amplifie brusquement jusqu'à la mort. La fin est d'une très grande douceur.
Les enchaînements entre piano et clarinette basse dans la partie médiane sont très délicats, car les réponses se font parfois dans le grave à la limite de l'audible. Leonid Karev est fort heureusement un merveilleux accompagnateur qui anticipe les micro-décalages et cet échange a été un grand moment d'émotions.
Je sais peu de choses sur Jacques Castéréde sinon qu'il fut un élève de Messiaen, enseigna le piano au conservatoire de Dijon et composa un certain nombre d'oeuvres respectées mais plutôt neo-classiques à une époque où de telles pratiques étaient excommuniables. La liste de ses oeuvres sur son site web ne comporte pas cette pièce tardive (créée en 2006 à Rotterdam par Henri Bok mais dont il n'existe pas d'enregistrement répertorié). On prête à son inspiration une influence chrétienne. Le thème de la Résurrection est une thématique omniprésente dans les religions, elle puise son origine dans cette souplesse de notre cerveau pour enfouir les expériences négatives dans les zones de recyclage de sa structure concentrique, une capacité dont la dégradation pour ne pas dire la perte conduit à une issue fatale.
J'aimerais bien avoir d'autres opportunités de rejour cette pièce, ce qui n'est pas évident quand on ne joue pas de façon régulière avec un pianiste capable de maîtriser une partition qui m'est apparue très ardue.

J'ai aussi joué avec accompagnement sur l'orgue de Seigneulay la première Miniature de Slava Vorlova. On n'avait pas pu répéter avant le concert et j'ai été pris de court à l'arrivée du suraigu, ce qui m'a laissé un peu frustré. Je continue à travailler ces Miniatures et espère avoir une autre occasion de mieux les restituer.

J'ai participé déjà à une bonne dizaine d'académie musicale estivale et celle de Briennon restera pour moi celle qui réussit le mieux le mélange de générations. On intègre une grande famille, chacun a sa place, quelque soit son âge et son niveau. Cela n'est possible qu'avec un ensemble de professeurs qui s'investissent musicalement et humainement pour faciliter cette harmonie. C'est très rare et mérite d'être mentionné.
L'hébergement chez l'habitant y est aussi remarquablement accueuillant.

Il y avait relativement peu de clarinettistes disponibles pour jouer des ensembles en dehors de ce qui était organisé. On a donné deux pièces de Cornelius Boots en quatuor de basses, Elsie's Rain au magnifique lavoir de Briennon sous la pluie et Passive Illumination dans l'église d'Ormoy.

Le stage faisait une part de choix aux musiques du monde, un vocable à la mode mais qui attire des aspirations trop disparates pour aboutir à un résultat satisfaisant sur la durée d'un stage s'il n'est pas très structuré. Pour avoir connu des formats divers pour cette discipline je suis partisan du format Master's class où l'on présente en public seul ou en groupe une réalisation qu'on a travaillé au maître qui nous donne ensuite des pistes pour s'améliorer.

J'ai pu prendre mes premiers cours de chant avec Amanda. Elle m'a fait chanter Caro Mio Ben en solo à l'église d'Ormoy, les Nocturnes de Mozart à l'église de Segneulay. Et puis j'ai doublé l'acteur de théâtre qui jouait Rev Tevyé dans le violon sur le toit pour chanter "Ah si j'étais riche", "la prière du Sabbath" et cette poignante mélodie "Sunrise, Sunset".
Je n'étais pas venu pour çà à Briennon mais ce fut une expérience enrichissante.

Comme je faisais aussi partie de l'orchestre, j'ai eu l'occasion de pratiquer les dégagements discrets en coulisse pendant les trois représentations du spectacle dans ce bijou de petit théâtre perché de Briennon. Ce théâtre datant du XIXème siècle est situé dans le grenier de la mairie. Il possède des fresques peintes sur le plafond, les parois et le rebord du balcon.

Entre ces activités il m'est resté peu de temps pour arpenter les alentours, si ce n'est une dégustation de Chablis (cépage Chardonnay, planté dans le Kimméridgien et si possible orienté sud)et une visite à l'abbaye de Pontigny, si pure dans ses lignes, et qui possède une acoustique incroyable pour la voix. Elle est connue comme la deuxième fille des Citeaux, miraculeusemnt préservée pendant la Révolution, pourtant la cohabitation entre moine paysans chargés des corvées, du domaine agricole et des mines de fer (les convers) et les moines de choeur issus de la noblesse consacrant toutes leurs journées à la prière et la méditation a suscité de fortes tensions. On y conserva les reliques de Saint Edme, ancien archevêque de Canterbury (comme à Gisors Sir Thomas Becket y séjourna). La ferveur de son culte était telle qu'on autorisa exceptionnellement les femmes à pénètrer dans le monastère pour y baiser le coffret qui contenait sa main.

Visite de Gisors

2011-08-05T00:16:00.000-07:00

Visite de Gisors avec le Rond Point Maulois le 23 juin 2011-07-02

Nous retrouvons vers les 10h du matin notre excellent guide actuellement en fonction à l’Office de Tourisme, Monsieur Simonnot qui va nous faire vivre une passionnante découverte du Château fort de Gisors et de son église Saint Gervais, Saint Protais qu’on aperçoit en contrebas de l’esplanade du château.

Avant de pénétrer dans la cité nous avons longé l’Epte qui a matérialisé la frontière entre la France (le Vexin Français où se situe le château de Boury) et le royaume des Normands.
La ville a probablement été fondée à l’époque gallo-romaine et doit son nom à une contraction de mots gaulois signifiant le gué matérialisé par des lances. Ce gué était un passage obligé pour la route de Paris vers Rouen et Dieppe et celle de Beauvais vers Evreux et Chartres dont le croisement a donné son importance à ce site.
Le chef viking Rollon était, depuis la fin du IXe siècle, à la tête d'une troupe danoise et norvégienne installée dans la région de Bayeux. En 910, Rollon lança une expédition vers Paris, puis se fit battre sévèrement près de Chartres (20 juillet 911). Le roi Charles III le Simple vit là l'occasion d'en finir avec les expéditions de pillage. Le traité, conclu à l'automne de 911, près de Saint-Clair-sur-Epte, s'inscrit clairement dans une politique royale de reprise en main, de pacification et de christianisation du royaume franc, appuyée sur le renforcement d'autorités locales, autonomes mais liées au roi. Charles III donnait en fief à Rollon le diocèse de Rouen et des territoires le long de la Seine dont Gisors, bases du futur duché de Normandie.
Cet accord de paix perdura jusqu’à Guillaume le Conquérant qui entreprit la construction de château fort le long de la frontière avec la France. Un château à motte est édifié, la terre extraite des fossés est entassée et forme une motte de 20 à 30m d’épaisseur.

Le premier bâtiment est en bois, on pense identifier sa représentation sur la tapisserie de Bayeux. Cet édifice connaît son premier siège en 1120, lors de la rébellion des seigneurs normands contre la tutelle anglaise. La place forte résista, mais cette sérieuse alerte conduisit le souverain anglais à repenser les fortifications. Cette première campagne de reconstruction verra l'adjonction d'un donjon en pierre de taille de forme octogonale, ceint d’une chemise (l’enceinte haute) et de braies (enceintes basses).

Une rencontre entre le nouveau souverain anglais et le roi Louis VII a lieu en 1158 au château de Gisors. Afin de sceller la réconciliation entre les deux royaumes, le souverain capétien accorde au jeune fils d'Henri II Plantagenêt la main de sa fille Marguerite de France, âgée de seulement six mois, lui remettant en dot la forteresse de Gisors. Dans l'attente de la célébration du mariage, la place forte sera remise à l'ordre du Temple, à l'instar de deux autres châteaux. Trois chevaliers templiers sont chargés de veiller sur la forteresse : Robert de Piron, Tostes de Saint Omer et Richard de Hastings. Cependant, dès 1160, Henri ordonne la célébration des noces ; ce faisant, Gisors repasse sous la tutelle anglaise. A eux deux, les mariés ont à peine neuf ans.
Le caractère stratégique de ce point de la vallée de l'Epte n'échappe pas au nouveau maître des lieux, et une nouvelle campagne de reconstruction est entreprise en 1170. Celle-ci durera dix ans. Au cours de cette longue période, le donjon sera consolidé et surhaussé de deux étages supplémentaires, tandis que dans le même temps, les fossés sont agrandis. Une nouvelle enceinte, longue de 800 mètres et flanquée de huit tours, achève de protéger le site.
En 1188, à la veille de la Troisième croisade, une entrevue royale entre les souverains anglo-normand Henri II et français Philippe Auguste se déroule au château, à l'issue de laquelle une trêve est décidée. Cependant, Henri meurt l'année suivante et c'est accompagné de son successeur, Richard Cœur de Lion, que le Capétien part guerroyer en Terre sainte. Lorsque à l'issue de la croisade, Richard est retenu prisonnier à Dürnstein, l'occasion apparaît trop belle pour le souverain français, qui s'empare de la forteresse en 1193 ; il y fait effectuer plusieurs remaniements, dont la construction de la Tour du Prisonnier.
Cette tour ronde pouvait permettre une sortie vers la ville.

Lorsque Richard est libéré en 1194, il prend les armes pour récupérer son fief. Cependant, les deux parties choisissent l'apaisement et signent en 1195 les traités de paix de Vaudreuil et d'Issoudun, complétés l'année suivante par le traité de Gaillon, qui place le Vexin - et donc Gisors - sous l'autorité de la couronne de France. Pour compenser la perte de plusieurs de ses places fortes et tenter de protéger ses terres, Richard entreprend alors la construction d'un redoutable château : Château-Gaillard, bâti en seulement deux ans, mais qui tombera en 1204 ouvrant la route de Rouen.
Au XVI ème siècle un boulevard d’artillerie est construit tout autour avec un mur en terre bastonnée pour absorber les boulets.

Déclassé par Sully, le château de Gisors devient une prison jusqu’à la Révolution. Celle-ci accueillera des hôtes célèbres lors de la vague d'arrestation des chevaliers templiers : la forteresse devint ainsi le lieu de détention du grand-maître de l'ordre, Jacques de Molay, rejoint dans les geôles du château par trois autres dignitaires de l'ordre : Hugues de Pairaud, Geoffroi de Gonneville, précepteur de Poitou et d'Aquitaine, et Geoffroi de Charney, précepteur de Normandie.
Ces prisonniers laisseront derrière eux des graffitis et des gravures rupestres qui ont alimenté bien des légendes (voir le lien suivant http://histoireetpromenade.blogspot.com/2006/02/la-tour-du-prisonnier-gisors-2me.html ).
En partant de l’esplanade au pied de la motte où se situaient les bâtiments résidentiels, nous avons empruntés un sentier hélicoïdal pour accéder à l’entrée du donjon.

Latrines, égouts tout se déversait le long de l’à-pic. Ce donjon octogonal est un des rares donjons dits coquille construits en France.

On en trouve de nombreux dans le West Sussex. C’est la marque de Robert de Bellême qui le construisit à la demande de Guillaume II le Roux. On accède au sommet du donjon par un escalier à vis de 72 marches. Le donjon était un bâtiment vide dédié à la garnison, on y stockait des vivres, du vin et des munitions, on devine sur le mur d’enceinte les traces des éviers et cheminées de la cuisine.

Du haut on possède une vue jusqu’à 20 kilomètres à la ronde sur le méandre de l’Epte, et on aperçoit les autres châteaux forts de la région.
Sur le côté nord, il y a un mur de terre et un bastion pour protéger la porte des Champs.
En redescendant on voit le long de l’enceinte les restes de la petite chapelle St. Thomas Becket édifiée par Jean de Gisors le fondateur de Portsmouth. Thomas Becket qui était archevêque de Canterbury au moment de son assassinat fomenté par Henri II avait séjourné à Gisors.
Si les graffitis de la Tour du Prisonnier ont nourri moult légendes romantiques, que dire de l’affaire du Trésor des templiers soit disant enfoui sous le château et auquel Roger Lomoy, gardien du site a consacré son existence dès 1927, creusant au péril de sa vie des souterrains, des puits à la recherche de ce trésor.
J’ai lu les histoires colportées par un certain Gérard de Sède. Franchement quand on sait comment est fabriquée une motte, on peut en déduire que ces allégations sont invraisemblables, la glaise n’étant pas du tout propice au creusement de cavités. Pourtant sous Malraux, l’Etat Français a du dépenser des sommes colossales d’abord pour les infirmer puis pour injecter du béton et reconsolider les fondations du donjon endommagées par cs fouilles vaines.

Après déjeuner, en passant aurès d’un vieux lavoir sur l’Epte, nous avons poursuivi par la visite de l’Église construite sous le vocable des deux frères "Saint Gervais" et "Saint Protais",qui, finirent leur vie en martyrs, sous le règne de Néron, l' un par le fouet, l'autre par la décapitation. Ce fut une belle surprise de découvrir ce chef d’œuvre fruit des styles de différentes époques : Moyen Âge, gothique et Renaissance.

L’église initiale dont il ne reste rien fut consacrée par le pape Calixte II en 1119. Grâce au financement de la reine Blanche de Castille, un chœur gothique est consacré en 1249. Il est élevé selon le modèle chartrain, avec une élévation à trois niveaux : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes percées d'oculi.
À l'aide des financements des confréries de charité (dont celles de la visitation Notre Dame dont on identifie une représentation murale dans la chapelle du Rosaire) et des corporations de métiers, l'église connaît de nombreuses transformations dès la fin du XVe siècle, avec l'ajout de chapelles rayonnantes et d'un déambulatoire autour du chœur.

Confiés aux Grappin, une famille d'architectes du Vexin, les travaux se poursuivirent au XVIe siècle avec la reconstruction de la nef et des chapelles des bas-côtés en style gothique flamboyant puis de la façade ornée de motifs Renaissance.
À l'extérieur, on remarque immédiatement la puissante façade, de style Renaissance, encadrée par deux tours: la Grosse Tour (1542-1590), inachevée par faute de financements, alterne étages dorique et ionique dans un ensemble peu élégant, tandis que la tour nord s'élève en une profusion de sculptures évoquant le style baroque, dont un songe de Jacob ornant le tympan, une circoncision du Christ assez dégradée et une fuite en Egypte sur le portillon de côté. Sur le frontispice on lit une inscription qui nous informe que ce lieu est TERRIBLE.

Ayant subi d'importantes destructions pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est toujours en restauration.

L'ensemble de l'édifice a la dimension d’une petite cathédrale, 70m dans la longueur et une nef de 24m de hauteur.

Parmi les nombreux chefs d’œuvre qui se trouvent à l’intérieur dans la tour du Rosaire dans la partie sud, nous avons admiré un magnifique Arbre de Jessé (arbre généalogique du Christ) datant de 1585 du a Pierre du Fresnoy de l’école de Beauvais d'après un dessin de Louis Poisson. Dans cette tour un escalier à vis de style renaissance du à Jean Grappin permet d’accéder à la tribune des orgues.

Les confréries avaient une chapelle consacrée, ainsi la chapelle Saint Claude est celle des Tanneurs qui ont financé des sculptures sur un pilier et un vitrail représentant leur travail.

Dans la chapelle Saint Clair, on découvre le haut relief d’un cadavre gisant (un transi) datant de 1526, période marquée par les épidémies, avec ce message :
Qui que tu sois, tu seras terrassé par la mort. Reste la, prends garde, pleure. Je suis ce que tu seras,, un tas de cendres. Implore, prie pour moi.

Des coquilles Saint Jacques sur le pilier Saint Jacques indiquent que Gisors était sur le chemin des pèlerins de Compostelle, tandis que les fleurs de lys et les dauphins marque sur le pilier Saint Michel l’allégeance à a couronne de France.
Sur la chapelle de côté face à ces piliers on observe des fresques murales à la peinture un peu dégradées avec une transfiguration du Christ entouré de Moïse et Elie et le portement de la Croix daté de 1561.

On poursuit notre visite et arrivons en face d’une des merveilles de cette église, le vitrail consacré à la vie de la Vierge et à l’enfance du Christ. Le verre blanc est peint en 3 couleurs, jaune d’argent, sanguine et émail bleu. C’est ce qu’on appelle une verrière à la grisaille, qui est attribuée à l’école de Fontainebleau et datée de 1545. Cette verrière laisse filtrer la lumière beaucoup plus qu’un vitrail traditionnel.

Un peu plus loin, on se trouve en présence de quatre retables en bois repliables datant du XV et XVème siècles et restaurés récemment. Un bandeau noir manifeste les dégâts causés par la grande peste.
La chapelle Notre-Dame de l'Assomption, dédiée à la Vierge, se trouve dans le prolongement nord du chœur. Sa construction a été financée par une confrérie royale créée en 1360 par Charles V. Un grand bas-relief présente en couleurs vives (fond bleu et fleurs de lys dorées) le Roi Charles V, la Reine, suivis par les trois ordres en procession : noblesse, clergé et peuple. Il est attribué au rouennais Pierre des Aubeaux en 1511. A la base on distingue une frise aux douze anges musiciens. Au dessus on distingue une élévation de la Vierge avec ses attributs qui témoigne de la ferveur du culte marial en Normandie.

Un peu plus loin dans l’église nous pouvons observer dans une chapelle une peinture murale daté de 1561, représentant une des chutes du Christ lors de son calvaire vers le golgotha. Saint-Véronique tient le linge avec lequel elle a essuyé le visage du Christ. Le miracle s’est produit, l’image de son visage s’y est imprimé.

Un splendide vitrail représentant Sainte Clotilde vierge est attribué au gisorcien Romain Buron et daté 1530, il a étonamment bien conservé ses couleurs.
Parmi les œuvres laissées par les confréries on admire le vitrail consacré aux tortures subies par saint Crépin et saint Crépinien, patrons des cordonniers et du au beauvaisien Nicolas le Prince en 1530. Une scène les représente, d'une manière très réaliste, plongés dans un chaudron d'eau bouillante, dont le contenu se déverse sur leurs bourreaux.

Pour conclure cette visite guidée il convient de mentionner les nombreuse sculptures polychromes disséminées dans les différentes chapelles, pas toujours clairement identifiées y compris dans l'inventaire des monuments historiques (ce qui laisse perplexe), à part Sainte Avoye derrière sa grille. Il faut noter plusieurs vierges à l'enfant, probablement une Sainte Clotilde et Marie Madeleine vêtue de tenues romaines .

Nous avons terminé notre journée par la visite du Château de Boury édifié en 1685 sur des plans d’Hardouin Mansart. Nous avons été accueillis par les propriétaires lointains descendants de Guillaume Aubourg, Grand Audiencier de France garde des rôles des offices du roi Louis XIV qui fît construire ce château sur un site occupé par une ancienne forteresse bâtie par le seigneur Gaubert (1030).

Les façades sont en calcaire provenant des carrières de Nucourt. Thibault Poissant qui a collaboré à Versailles, a embelli la façade avec des sculptures représentant cinq mascarons avec des allégories évoquant les quatre saisons et Jupiter au centre , et des ornementations en feuilles d'acanthe.

L’intérieur meublé et habité se visite. Dans la salle à manger on note l’accès à une glacière par le jardin. La glace de l'hiver est conservée dans un puisard extérieur et comprimée.
Une rampe en fer forge de Nicolas Duflot orne l‘escalier qui mène à l’étage.
Dans salon jaune dit Louis XV, on note une tapisserie d’Aubusson. Le salon bleu est réservé aux femmes et on y voit des ornementations en stuc.

Les propriétaires sont particulièrement charmants et nous ont offert une bonne collation avant notre départ dans l’Orangerie qui sert de salle de mariage occasionnellement.

Concert Versailles Carré à la farine le vendredi 17 juin 20h30

2011-06-13T00:57:00.000-07:00

A ajouter à la liste desconcerts de juin le 22 à la Grange de la Tremblaye Bois d'Arcy concert pour 2 chalumeaux et orchestre de Telemann.

Visite de Lille les 21 et 22 mai avec le Rond Point Maulois

2011-06-10T10:13:00.000-07:00

Visite de Lille les 21 et 22 mai avec le Rond Point Maulois

L’autocar se gare en face du Syndicat d’initiative logé dans la salle des gardes de l’ancien palais Rihour et c’est de là que, par une matinée très ensoleillée, nous partons en visite avec une guide locale.

Le palais Rihour fut achévé sous Philippe le Bon duc de Bourgogne et il a abrité l’échevinage jusqu’à sa destruction en 1916. Nous ne verrons ni la chapelle ni le bel escalier du XV ème siècle qui permet d’y accéder.
En 1454, par le Vœu du faisan proclamé au palais ducal au cours d’un banquet, Philippe le Bon duc de Bourgogne, son fils le futur Charles le Téméraire et les chevaliers de la Toison d’or s’engagent à délivrer Constantinople prise par les Turcs l’année précédente. Rien n’en sera fait comme l’a si bien analysé Stefan Zweig dans Les très riches heures de l’humanité. En faisant le tour de l’édifice, on se consolera avec la vue extérieure de sa tour gothique. En appui sur la façade, les Lillois ont érigé un affreux pan de mur en béton sur lequel trois fresques sculptées avec talent sont dédiées à la paix et aux victimes de la guerre, un monument aux morts au message pacifiste.

On peut se douter que Lille vient étymologiquement de île mais une fois énoncé ce postulat, on cherche en vain de nos jours l’élément liquide qui justifierait cette relation. Notre guide nous fait remonter au Moyen Age, la ville était enserrée dans les méandres de la Deûle, canalisée au XII me siècle et recouverte plus récemment. Sur les quais de l’ancien port situé au pied de l’hospice Comtesse, on débarquait le vin et les textiles. La Deûle se jetant dans la Lys qui se jette dans l’Escaut, on était relié aux grandes villes de Flandres, Gand et Bruges.
Louis XIV a pris la ville aux Espagnols en 1667 et le fronton du théâtre sur la Grand Place arbore un soleil qui en témoigne. Il nomma d’Artagnan gouverneur de la ville en 1672. La Grand Place et la place du Théâtre qu’on rejoint en traversant la Vieille Bourse le joyau de style flamand du vieux Lille construite par Julien Destrée. C’était un établissement où s’effectuaient des transactions, peut-être du change de monnaie à l’origine. Les murs sont en calcaire blanc de Lézennes sauf le rez de chaussée construit en grès de Béthune pour assurer une certaine souplesse à l’ensemble de la structure bâtie sur des terrains marécageux et éviter les fissures.

Les fenêtres étincelaient en ce jour de grand soleil. Sur les murs à l’intérieur de l’enceinte on a représenté un Panthéon de grands hommes, Pasteur, Jacquart, Lavoisier y possèdent leurs bustes.

Au centre de la Grand Place s’élève la statue de la Déesse, érigée par souscription publique en 1852 et qui célèbre la résistance des Lillois au siège des armées ennemies en 1792. A côté du théâtre se trouve l'immeuble de la Voix du Nord le grand quotidien régional fondé par la Résistance.
Sur la façade du bâtiment les blasons des villes de chaque édition du journal s'y retrouvent gravés. Au sommet du fronton triangulaire on distingue les trois statues d'or représentent La Flandre, le Hainaut et l'Artois.

Place du théâtre, on retiendra le rang de Beauregard et les maisons avec des boulets datant du siège de 1792, incrustés dans les murs. Des anges décorent certaines façades, quand ils se regardent cela signifie que la maison possède deux façades et appartient à des gens aisés, quand ils se tournent le dos, on a affaire à des maisons mitoyennes et donc à des habitants moins aisés.

Le carillon du beffroi de la Chambre de commerce joue les notes du P’tit Quinquin composé par Emile Desrousseaux, pendant que nous admirons les bâtiments construits par Louis-Marie Cordonnier au début du XXème siècle. Nous déjeunerons au Moulin d’Or sur la place, après une visite des rues adjacentes. Un édifice art Nouveau l’Huitrière retient notre attention, c’est une institution de la ville et un restaurant de poissons et fruits de mer.

De l’hospice comtesse créé en 1242, après que Jeanne de Flandre ait accordé une charte à la ville, nous ne verrons que l’extérieur. Par malchance une exposition s’y préparait et le musée était fermé au public. Le bâtiment date du XIIIème siècle et au travers des grilles on a aperçu un beau jardin médicinal. Les bâtiments sont en brique recouverte d’ocre rouge une teinte vive et onéreuse mais d’origine comme en témoignent les tableaux de Watteau.
Nous passons devant l’hôtel de la Monnaie à l’architecture française. Des boulangeries vendent la cramique aux raisins et la tarte au sucre. La pâtisserie Meert est la plus vieille pâtisserie de France, on y vend des gaufres, des guimauves et des babeluttes.

Nous arrivons Place aux Oignons qui porte une plaque de 1720 et atteignons la cathédrale longtemps inachevée de Notre Dame de la Treille.
Les gens du Nord peuvent avoir des ambitions démesurées, les cathédrales de Beauvais et Lille en attestent. Nous sommes entrés par le portail Nord achevé en 1924 et dédié à Saint Joseph. Il faut retenir malgré les incohérences de l’ensemble, des éléments grandioses dans ce projet du XIXème siècle encore mal harmonisé malgré de gros et longs efforts dont je ne pense pas que 1999 marquera la fin des travaux. La superbe rosace de Ladislas Kinjo laisse filtrer une lumière d’aurore boréale à dominante orange. Ce vitrail circulaire est constitué de 20 plaques de verre trempé, insérées dans une armature inox.

Le thème de la Résurrection y est évoqué notamment à travers le visage du Christ, mais on peut aussi y apercevoir l’arbre de Jessé, le roi David jouant de la harpe, saint Michel terrassant le dragon, un mouton portant un oriflamme, le symbole du Saint-Esprit, les trois lettres de Pax, un agneau pascal, des fruits, l’image de Notre Dame de la Treille, les feuilles de la vigne, la clé de Saint Pierre, un ciboire et une hostie, un poisson avec le chrisme grec IXTUS.
Le portail principal de 5 mètres de haut a été réalisé en verre et en bronze par Georges Jeanclos. Son décor, très émouvant, reprend le thème d’une treille de ceps sur laquelle s’accrochent des groupes de dormeurs tandis que le pilier central porte une Vierge.
L’ancien Grand Orgue du studio 104 de Radio France y a trouvé une place digne de sa majesté, mais il vaut mieux découvrir la structure métallique qui enserre la nef due à l’irlandais Peter Rice et à Pierre Carlier à la fin de la visite, on ne serait peut-être pas entré à l’intérieur tant cette coque suscite un sentiment de grande froideur et d’indifférence par son gris métallique.
C’est un peu comme pénétrer dans un crématorium géant au lieu de déambuler dans les allées d’un cimetière où l’on peut égrener des souvenirs heureux.
Pour rejoindre le restaurant du Moulin d’Or nous passons devant la Halle aux Sucres un bâtiment en brique du XIXème et la maison de marchand prospère de Gilles de le Boé datant de 1636.

Après déjeuner, nous nous rendons à l’église Saint Maurice sur le Fins construite en plusieurs étapes sur une période de 500 ans restaurée de façon homogène par Philippe Canissier (1799-1877) architecte lillois.

C’est une Halle kerk, kerk en flamand signifie église et halle fait référence à la forme de l’édifice tendant vers un quadrilatère plutôt que’ vers une croix latine ou une croix grecque. L’édifice ne comporte qu’un seul niveau d’élévation, il est constitué de 5 nefs de même largeur et de même hauteur. L’architecture est de type gothique brabançonne. La tour d’une hauteur de 68m se termine par une très belle flèche élancée ajourée avec à l’intérieur un escalier de bronze.

A l’intérieur on découvre la sculpture en bois polychrome « Le Christ flagéllé » copie d’un original conservé à Gembloux en Belgique, ainsi que celle de Saint Roch et son chien bois polychrome également du XVII ème siècle. Quatre toiles de Louis Watteau, dit Watteau de Lille, le neveu d’Antoine appartenant au cycle de la Passion datées entre 1767 et 1768 ornent les murs.

Nous poursuivons notre ballade vers le sud et passons devant le couvent des Brigittines.
Ce couvent de Brigittines fut fondé en 1604 par Anne Dubois (1574-1618), avec l'aide de Nicolas de Montmorency, Comte d'Estaire et Prince de Robeck. Il ne faudra guère attendre plus de quatre ans pour que la rumeur court dans Lille qu'il se passe des choses étranges au couvent des Brigittines. L'on murmure : la règle du couvent ne prône-t-elle pas un mysticisme dangereux pour des esprits faibles ? D'ailleurs, l'abbesse elle-même, cette fameuse Anne Dubois, n'a-t-elle pas rédigé un ouvrage qui excite la curiosité ? Qu'est-ce au juste que ce « Livre de grâce et de miséricorde » dont on parle tant ? Pour faire cesser ces sous-entendus, le Prince de Robeck, protecteur de l'abbesse, fait juger son livre par un comité d'ecclésiastiques. C'est une victoire pour tous deux car Anne Dubois est déclarée innocente.

Et puis les troubles continuent de plus belle. A la Pentecôte de 1612, Anne Dubois est renversée durant sa prière par des forcenées qui la piétinent. Un beau jour, l'une d'elles se dénonce : la plus pieuse et la plus respectée, Marie de Sains. Elle dit ainsi : "On est bien en peine de savoir la cause des troubles, ne cherchez pas plus longtemps, c'est moi qui ait tout fait". Elle, mais avec tout de même une complice : Simone Dourlet.

Toutes deux sont jetées dans les prisons de l'OfficiaI de Tournai. Simone est relachée au bout d'un an, en raison de sa jeunesse, mais grâce surtout à l'intervention de sa famille qui est influente. L’OfficiaI décide d'exorciser la religieuse.

L'exorcisme a lieu le 12 mai 1613. L'exorciste, c'est le père Sébastien Michaelis, Grand Inquisiteur au Comtat venaissin.

Pour oublier ses orgies lucifériennes, nous reprenons notre pas le long de l’avenue de Paris et parvenons à l’ Hospice de Jehan Delecambe dit Ganthois reconverti en hôtel de grand luxe l’Hermitage Gantois, inauguré en grande pompe, plaque en marbre gravée à l’appui par Pierre Maurois et Martine Aubry. Gantois fut un échevin de Lille et un bourgeois ayant fait fortune dans le négoce d'albâtre qui exprima en 1462 la volonté de créer un lieu où pouvaient être entretenus treize vieillards indigents. L’hospice s’agrandit peu à peu et devint un hôpital qui resta en activité jusqu’à 1995.
Nous avons pu jeter un œil sur le cloitre, la bibliothèque et la chapelle dont les vitraux ont été restaurés. Les portes en bois sont d’origine, une niche sur le mur extérieur de l’ancienne maison d’accueil abrite une statue de Saint Jean Baptiste.
Nous allons jusqu’à l’entrée du parc Lebas un ancien ministre du travail du Front Populaire. Louis-Marie Cordonnier l’architecte de l’Opéra et de la Chambre de Commerce de Lille mais aussi du palais de la Paix à La Haye ou de la Bourse d’Amsterdam y possèdait son domicile.
En 2004 Lille fut ville européenne de la culture et des lieux d’expression multiculturelle ont éclos en de nombreux endroits de la cité, dans des entrepôts et usines désaffectées principalement. On leur a donné le nom de Maisons Folies et près du parc Jean-Baptiste Lebas se trouve la maison Folie de Moulins.
Jean-Baptiste Lebas est l’ancien ministre du Travail de Léon Blum. C'est à lui (et non pas à Roger Salengro, ancien ministre de l’Intérieur suicidé en novembre 1936, comme le veut une légende tenace que même notre guide locale retransmet à ses auditeurs) que revint la lourde tâche de transcrire en actes législatifs le programme social du Front populaire pendant l'été 1936 : semaine de 40 heures, congés payés, généralisation des assurances sociales, conventions collectives, résolution des conflits du travail par l'arbitrage. Résistant, il est mort en déportation pendant la seconde guerre mondiale.
Nous revenons ensuite sur nos pas vers la porte de Paris en face de l’Hôtel de ville. De 1682 à 1684, un arc de triomphe fut construit par Simon Volland à la gloire de Louis XIV, dans un style évoquant les empereurs romains.

De là nous entreprenons le tour de l’imposant édifice de l’hôtel de ville qui fut reconstruit à partir de 1925 par Emile Dubuisson. L’inauguration du beffroi en 1932 marquera la fin de la construction.

Le bâtiment en forme de L est construit en béton, brique, pierre de Béthisy et céramique. Sa façade, polychrome, à ouvertures à meneaux ou en anse de panier, évoque les maisons flamandes à pignons triangulaires. À l'angle, s'élève le plus haut, et le plus récent, des beffrois de Flandre, entièrement réalisé en béton armé. Il comporte à sa base deux statues en béton des géants Lydéric et Phinaert réalisées par Carlo Sarrabezolles. Il culmine à 104 m avec le phare, ce qui en fait le plus haut beffroi de la région Nord Pas de Calais.

Le hall intérieur est conçu comme une rue intérieure donnant accès à des guichets. Il est divisé en trois nefs par deux rangées de piliers à motifs floraux de style Art nouveau, s'étend sur 106 mètres de long. A l’une des extrémités sont rangées des statues de Géants qu’on ressortira pour le Carnaval. Il y a aussi une statue du P’tit Quinquin due à Etienne Dépléchin qui représente une dentelière avec un berceau dont dépasse la tête d’un polichinelle.
Nous rentrons ensuite à l’hôtel non sans avoir gouté la fraîcheur et le calme du square du Réduit et la rue Saint Sauveur. C’est dans ce quartier que fut jouée pour la première fois l’Internationale composée par un Lillois Pierre Degeyter.
Dès la parution des "Chants révolutionnaires", Charles Gros, auteur notamment de la "MARCHE DU Ier MAI", alors professeur à Lille, en donne un exemplaire au groupe lillois du Parti ouvrier. Gustave Delory, maire socialiste de la ville, remarque aussitôt le souffle révolutionnaire du poème, et demande à Pierre Degeyter de la mettre en musique pour leur société musicale lilloise, La Lyre des travailleurs.
Pierre Degeyter est né à Gand le 8 octobre 1848. Ses parents, très modestes, sont ouvriers d'usine. A neuf ans, il travaille dans une fabrique à Lille, où ses parents sont venus s'installer. Parallèlement à son travail, il suit des cours à l'Académie de musique de Lille, où il obtient un prix pour instrument à vent en 1886. Compositeur amateur, il est membre de la Lyre des travailleurs, qu'il dirige d'ailleurs.
Séduit par la puissance des paroles de "L'Internationale", au café "La Liberté", Pierre Degeyter compose en trois jours la musique adaptée au poème d'Eugène Pottier.
Le 23 juin 1888, au cours d'une fête populaire organisée par le Parti ouvrier, la Lyre des travailleurs, placée sous la directeur du compositeur lui-même, interprète pour la première fois l'hymne révolutionnaire. Une semaine plus tôt, le 16 juin 1888, il a été "testé" par Pierre Degeyter devant les ouvriers du quartier Saint-Sauveur, réunis dans un estaminet de la rue de la Vignette. Il semble d'ailleurs que, bien avant, ce soient les ouvriers de l'usine de Fives, compagnons de travail de Pierre Degeyter, qui ont eu la primeur des premiers couplets, de la bouche même du compositeur.
Cette même année 1888 est publiée l'édition originale de "L'Internationale" comprenant musique et paroles. Diffusée à Lille à six mille exemplaires, il n'en subsiste plus qu'un actuellement. Une particularité cependant. Si le nom d'Eugène Pottier s'étale en toutes lettres, il n'en va pas de même pour l'auteur de la musique, puisqu'il n'est fait mention que du nom : Degeyter.
Le soir nous dînons dans un restaurant très sympathique du centre ville « Tartine et Compagnie », goûtons au genièvre local, puis nous refaisons la promenade du matin avec l’éclairage très différent du coucher de soleil.

Le lendemain le décor céleste a changé, il fait frais et gris et nous nous dirigeons vers la citadelle et l’embarcadère des péniches sur la Deûle.

Vauban a érigé une citadelle en étoile à cinq branches pour protéger la frontière nord, c’est là qu’il a fait les premiers pas de sa longue carrière, mais nous ne verrons que de loin la citadelle à laquelle on n’accède pas sans permis car c’est devenu un établissement de l’OTAN.
Nous embarquons à l’écluse de la Barre dans un bateau mouche d’une trentaine de places pour une excursion sur la Deûle et le troisième port fluvial de France. L’embarcadère est à l’orée du Bois de Boulogne La Deûle était déjà naviguée enter Lille et la Lys à l’époque gallo-romaine. La canalisation, de la Deûle au XIIème siècle fit partie de la dot de Jeanne de Flandre et servit au commerce des textiles vers les grands ports de Flandres. Vauban entoura la citadelle d’un réseau de canaux secondaires qui pouvaient inonder la plaine alentour sur 50cm pour retarder l’ennemi envahisseur. Aujourd’hui le canal de la Deûle relie Lens Lille et Dunkerque, il est ouvert aux gabarits de 1350 t.
La Deûle a été jusque dans les années quatre vingt une des rivières les plus polluées d’Europe surtout en métaux lourds et un gros programme de réhabilitation écologique a été mis en place qui commence à porter ses fruits. Nous avons vu un certains nombre de hérons, martins pêcheurs le long des berges. La municipalité et la Région ont aussi développé des programmes pilotes pour des lotissements qui fonctionnent à l’énergie solaire.
Le port de Lille bien que troisième port fluvial de France a une taille modeste por qui a vu Singapour, Rotterdam ou Doubaï et cela traduit le faible engagement des pouvoirs publics sur ce mode de transport qui pourtant génère peu de CO2. Lille est doté d’un portique qui peut enlever 25 containers à l’heure.
Nous revenons par le même chemin et embarquons dans le car pour la mine de Lewarde.

La Fosse Deloye a été reconvertie en musée de la mine par une association d’anciens mineurs. Il s’agit d’une reconstitution dans des galeries en surface bien que le visiteur ait l’impression de descendre à 400m dans l’ascenseur aux deux cages superposées depuis la zone d’accrochage.

Chaque cage pouvait prendre 25 mineurs ou 4 bennes. La fosse Deloye a produit entre 1931 et 1971 8Mt de charbon, c’est une mine de petite taille avec deux puits, un pour l’exploitation du charbon l’autre pour l’aération. A l’intérieur des galeries, on voit les outils utilisés à plusieurs époques, les piques, les barrettes, le marteau piqueur introduit en 1930.

Le soutènement était d’abord en bois de sapin ou de pin (le bois qui chante pour prévenir d’un éboulement à venir), on introduisit ensuite le couloir oscillant pour déverser le charbon dans les berlines puis on en dernier lieu on utilisait des haveuses avec un convoyeur et un soutènement hydraulique avec des vérins (soutènement marchant). Le gisement n’était pas très épais entre 1 et 1.5m et souvent en dressant (en pente).
Initialement les mineurs étaient payés en fonction du nombre de berlines remontées et le boisage n’était pas payé, plusieurs catastrophes dont celle de Courcelles en 1906 qui tua plus de 1000 mineurs ont fait changer les conditions.
Le hercheur aidé de galibots remplissaient les berlines, puis il fut remplacé par les chevaux qui parvenaient à tirer 12 berlines à la fois. Les chevaux descendaient à cinq ans et restaient jusqu’à quinze ans au fond. Il y avait des écuries au fond de la mine. On a commencé à remonter plus souvent les chevaux avec la mise en place des congés payés.
Il y a plusieurs annexes intéressantes au musée. On apprend que la silicose qui épuisa prématurément des milliers de mineurs fut reconnue maladie professionnelle en 1945. Les systèmes anti-déflagrant datent de 1950 et ont permis d’introduire l’électro technique dans la mine (le biduleur). On voit les énormes poulies des puits désormais désaffectés.
Les touristes sont nombreux, y compris les cars scolaires. Il y a un restaurant très honnête sur le site.

Liens
http://users.skynet.be/roger.romain/degeyter.html
Référence
Manuel DEKASTRE - Article cité et paru dans Plein-Nord n°115, septembre 1985

Actualité concerts mai/juin 2011

2011-05-18T05:44:00.000-07:00

Le 17 mai je jouais en trio à Bois d'Arcy avec piano et flûte, titre The Rain d'un compositeur japonais. Cà s'est bien passé.
Samedi 21 mai quatuor de basses à la Thébaïde (Villepreux) à 19h30
Dimanche 22 mai journée Dangain à Evreux avec Clar'Yvelines
Mercredi 7 juin : pièce d'examen de Jacques Castérede Erinnerungen pour clarinette basse et piano
vendredi 17 juin : Carré à la Farine de Versailles avec Clar'Yvelines
samedi 18 juin 15h fête de la musique de Bois d'Arcy
dimanche 19 juin parc de Thoiry avec Clar'Yvelines
mardi 21 juin: conservatoire du Xème concert klezmer

Séjour à Carnoustie avec le jumelage de Maule (CJMVM)

2011-04-24T04:22:00.000-07:00

Dimanche soir, départ de Beauvais pour un vol Ryan Air, R comme arnaque. Dans le questionnaire en ligne pour réserver son billet on vous demande si vous emportez un instrument de musique. Si vous répondez oui, on vous surcharge 40€. Mais quand vous arrivez à l‘embarquement on vous refuse ce même instrument en cabine. Pourtant le mien, une clarinette soprano possède une taille inférieure à un bagage de cabine. J’imagine que cette réglementation a été mise en place pour les contrebasses ou les hélicons et qu’elle est appliquée sans discernement par des employés à la formation low cost. Cela se passera bien mieux au retour sur Easy Jet. Amis musiciens, boycottons Ryan Air, ces ennemis de la musique.
A notre arrivée à Edimbourg, nous attend Simon qui nous conduit jusqu’à son domicile « Strathmore » à Barry où nous serons hébergés très chaleureusement pendant la semaine du jumelage.

Lundi, c’est la journée de Roger et Effie et nous mettons le cap vers le Royaume de Fife entre les embouchures des rivières Tay et Forth le long du littoral au sud de Dundee.

Notre programme de visite commencera par une fromagerie la Saint Andrew Farmhouse Cheese Company près d’Anstruther.

Pour y parvenir nous longeons quelques parcours de golf mythiques, une base aérienne désertée par ses avions envoyés en Libye, et c’est juste après le « Secret Bunker » un abri anti nucléaire résidu de la guerre froide qui a été reconverti en attraction touristique, que nous bifurquons vers la ferme qui fabrique depuis 2008 un fromage à pâte molle dénommé Anster.

Les fermiers ont saisi l’occasion d’un équipement devenu disponible suite au départ à la retraite d’un fermier gallois pour se lancer dans une diversification qui tentait ces amoureux du bon fromage.

On a eu droit à une explication complète du processus de fabrication, de quoi apprendre un peu de vocabulaire et une dégustation. Bien que personne ne soit parti avec une meule de 13kg, on a bien aimé et souhaitons beaucoup de succès à cette entreprise.
Vocabulaire : rennet = présure whey= petit lait

Avant de déjeuner au restaurant The Ship Inn d’ Elie, nous nous sommes arrêtés pour visiter le port de pêche de Pittenween.

La halle aux poissons était fermée et nous aurions pu y voir des homards et du haddock. Le temps était ensoleillé et la vue depuis Elie vers l’île de May et Edinbourg splendide.

La journée s’est terminée par une visite de Saint Andrew. Le programme était libre et j’ai choisi d’aller voir les restes de la cathédrale et de la tour St Rule.

Rule était un moine de Patras qui a récupéré les reliques de Saint André au IVème siècle avant qu’elles soient profanées par les envahisseurs et qui a terminé sa fuite sur la côte du Royaume de Fife. Après quelques péripéties, ces reliques ont été restituées en 750 et la première cathédrale bâtie pour les abriter. Mais la cathédrale sera détruite pendant les guerres de religion et les émeutes qui ont suivi la condamnation à mort de George Wishart en 1546. La marine française bombardera Saint Andrew en représailles et détruira en partie le château.

Elle capturera John Knox sans l’empêcher d’arriver à ses fins quelques années plus tard pour fonder l’église écossaise. John Knox fut un prédicateur charismatique il était pourtant bègue et souvent ivre en chaire d‘après ses biographes.
Dans les rues de Saint Andrew, on a croisé beaucoup d’étudiants étrangers surtout asiatiques. La ville était très animée.

Mardi Margaret et Wilson sont nos guides.
Quel bonheur de partager l’habitacle de la voiture de Wilson pour visiter la région de Carnoustie, l’Angus, tellement il a de connaissances et d’amour de son pays à partager avec ses hôtes.
Nous partons par un beau soleil et un premier arrêt nous permet d’admirer au loin la chaîne bleutée et partiellement enneigée des Grampians avec ses « bens » (sommets à plus de 3000 pieds).

Plus près de nous au-delà de prairies de narcisses, les collines (laws) sont couvertes de bruyères et de genêts (brooms) en fleurs. Le fond de la vallée où serpente une rivière est un glen.

Notre premier arrêt se situe au château de Glamis, le domicile des comtes de Strathmore, la maison d’enfance de la reine mère et le lieu de naissance de la princesse Margaret. C’est ce château qui illustre les billets de 10£. Nous nous contenterons d’une visite extérieure du château, de son parc où paissent les vaches des Highlands avec leurs longs poils roux, de ses jardins à l’italienne. Les rois James VI et Charles I ont droit à de belles statues.

Le second arrêt va nous faire remonter le temps jusqu’à l’époque des Pictes, nom donné par les Romains à ses tribus du Nord qui se peignaient le visage. Les Pictes ont été convertis au christianisme et ont laissé des pierres sculptées dont les motifs mêlent les symboles chrétiens (croix) à ceux de leurs anciennes croyances et légendes (dont celle du roi Arthur, la manticore qui se nourrit de chair humaine).

En 843 les Scots venus d’Irlande et qui avaient longtemps cohabité avec les Pictes sur la cote Ouest ont définitivement pris le dessus sur les Pictes et le pays est devenu Scotland. Une guide passionnante du musée de Meugle nous a décrypté les scènes superposées sculptées sur les stèles de grès en nous offrant plusieurs interprétations. Les moines pictes lisaient le latin, mais pas leurs ouailles et ses gravures sur pierre servaient à illustrer l’histoire religieuse qu’ils enseignaient.

Nous avons fait un pique nique le long de la rivière à Alyth sous les cerisiers en fleurs. Plusieurs ponts étroits enjambent la rivière (burn) mais le plus pittoresque est un pont de pierre du XVII siècle qui est taillé pour laisser la place à un cheval chargé. Au dessus du village on distinguait les ruines d’une vielle église The Arches.

Poursuivant notre tour nous nous sommes ensuite arrêter voir la cascade Reekie Linn, une chute d’eau de 45m dont on atteint le point de vue par un sentier parsemé d’anémones et de pains de coucou (petite oseille) dans la forêt. Une fois rassasié de ce spectacle grandiose, on pouvait se retourner et découvrir sur la colline opposée les agneaux nouveaux-nés gambadant près des brebis. Certains n’avaient que quelques jours.

La journée s’est terminée à Kirremuir, la patrie de G.M. Barrie l’auteur de Peter Pan. Peter Pan fut une pièce de théâtre jouée à Londres pour la première fois en 1904 et inspirée des évènements de sa vie avant que le scénario soit repris par Walt Disney. Le musée qui retrace la vie de ce fils de tisserands est intéressant. Le musée municipal lui consacre aussi une salle mais il fait un peu fourre-tout. Sir Charles Lyell (1797-1875) un autre fils du pays un des fondateurs de la géologie y est à peine mentionné, pourtant Darwin lui doit beaucoup.

Mercredi accompagnés par Jan Scot nous nous sommes rendus en bus à Dundee pour une visite de l’hôtel de ville et de sa salle de Conseil. A propos de bus, la liaison Carnoustie Dundee est opérée toutes les vingt minutes toute la journée de quoi rendre envieux tous les Maulois.
Dundee est connue en Ecosse comme étant la cité des 3 J (jute, jam=confiture Keiller’s et journalisme D.C. Thomson). C’est une ville de plus de cent cinquante mille habitants à l’embouchure de la Tay, un peu grise, qui lutte pour maintenir son lustre d’antan.

L’initiative de la construction de la salle de conseil municipal est due à Sir James Caird un industriel qui avança les premiers fonds avant que la première mondiale gèle le projet. Le bâtiment sera inauguré en 1933. La salle est majestueuse avec des vitraux retraçant les moments historiques forts de l’histoire de la ville, son siège par les troupes de William Wallace et Alexander Scrymgeour en 1297, la signature de la Charte par Robert the Bruce en 1327, la remise des clés de la ville à Mary Stuart en 1561, la bataille de Killecrankie en 1689 où meurt Bonnie Dundee.

Les murs sont recouverts de portraits des Lord Provost ou maires de la ville. Comme le mandat est de deux ans, on n’a pas pu accrocher tous les portraits. Tous portent la médaille du prévost qui comporte une énorme émeuraude. Les grilles en laiton des radiateurs de la salle représentent le glorieux et riche passé, celui des baleiniers, des tisserands, des constructions navales. La devise de la ville est Prudentia et Candore, sagesse et pureté, elle est inscrite aux dessus des armoiries représentant 2 griffons aux queues entrelacées en nœud celtique et protégeant un bouquet de lys symbole de Marie. Dundee est jumelée avec Orléans (Jeanne d’Arc s’était entourée d’archers écossais pendant le siège d’Orléans), Naplouse, Doubaï et Alexandrie en Virginie.

Une des attractions actuelles de la ville est la visite du bateau RSS Discovery, celui que le capitaine Scott a mené jusqu’à l’Antarctique en 1901.

Le musée attenant retrace l’expédition de la construction du bateau avec dix essences de bois différentes dans les chantiers de la ville qui avaient acquis une expertise dans la construction des baleiniers, aux conditions de vie à bord et sur la banquise. Scott est mort en 1912 en revenant du pôle sud qu’il avait atteint 33 jours après Roald Amunsen.
Nous avons fini la visite de la ville par le musée Mac Manus qui offre une collection de peinture et retrace l’histoire de la ville.

Mercredi soir nous avions rendez-vous au restaurant Aboukir pour une soirée folk and scottish beer avec un groupe local de six guitares, deux violons, deux mandolines et une flûte auquel j’ai joint ma clarinette.

Jeudi Jan Scot et Annie Thomson nous ont conduits à pied au moulin de Barry, le seul moulin du Royaume Uni qui produise encore de la farine comme nous allions le découvrir.
Cette production sur un moulin à eau de conception romaine tient du miracle et surtout de la compétence et de l’enthousiasme de Peter le meunier qui l’opère sur trois étages avec un grenier spécialement conçu pour sécher le grain avant de le moudre.

Des systèmes ingénieux de poulies et treuils permettent de lever les sacs de céréales jusqu’aux étages et de les déverser ensuite sur les meules (fabriquées à la Ferté sous Jouarre) dont le meunier ajuste la hauteur avec minutie pour obtenir le bon calibre de la farine. Autour du moulin un sentier a été aménagé le long de la rivière et du canal de dérivation qui fait tourner la roue à aube du moulin.

Après un déjeuner copieux chez Jan, on a découvert l’histoire de Carnoustie, et indirectement celle des Maule et de Maule (consultez le site de l’ACIME). Nous avons terminé la visite par l’église de Panbride qui est chargée d’histoire et ses murs portent les armoiries de Maule ainsi qu’un collier de fer pour exposer les criminels à l’opprobre populaire les jours de messe.
On a pu visiter la crypte où sont déposés les cercueils des derniers Maule.

Auparavant on avait longé la plage à marée basse, vu le Dibble tree planté en l’honneur du fondateur de la ville Tammas Louson un ravaudeur ambulant qui décida un jour d’y rester et planta ses choux sur le sable en 1797, ce qui fît sa fortune et lui valu d’être imité bientôt par d’autres.

Vendredi Annie et Jan nous ont conduits un peu plus vers le Nord en direction d’Arbroath et Montrose.
Le premier arrêt s’est effectué devant les grilles du château de Panmure.
Le château de Panmure a été détruit par le trust qui l’avait racheté en 1950 pour éviter l’impôt mais on voit encore l’entrée annexe du parc. L’entrée principale avait été cadenassée par Fox Maule avant son exil pour la France avec instruction de ne pas l’ouvrir tant que l’Ecosse resterait sous domination anglaise.

Du côté écossais il y a aussi des férus de l’histoire des Maule, comme Annie Thomson, mais pas plus que nos amis de l’ACIME ils n’ont pu établir la relation entre la ferme de Pennemore sur les hauteurs de Maule et le domaine de Panmure.
Une vingtaine de kilomètres plus loin nous avons fait arrêt à Farnell dans une ancienne école reconvertie en café et magasin de souvenir. L’intérieur était décoré sur le thème de Pâques avec beaucoup de goût.
Nous avons poursuivi vers l’objectif de la journée the House of Duns, un domaine appartenant à la famille Erskine depuis 1375, entouré d’un superbe parc avec en particulier une majestueuse allée de séquoias plantés en 1856.

Dun, mot écossais signifie marron ou colline et c’est cette deuxième interprétation qui convient le mieux pour décrire ce château sur la hauteur. Le château actuel fut construit en 1723 à l’initiative du treizième Laird of Dun David Erskine pour y résider de façon permanente et il est resté jusqu’à ce jour propriété de la famille Erskine devenue Kennedy-Erskine.

L’intérieur fut conçu par William Adam. Le salon est très lumineux grace à de larges fenêtres qui permettent d’admirer les jardins, la roseraie et une vue panoramique jusqu’à Montrose. Le plafond est orné de décorations mythologiques en stuc faites par Joseph Enzer dans le style jacobite. On peut visiter un grand nombre de pièces toutes meublées et décorées, certaines avec des broderies fleuries de Lady Augusta Erskine, d’autres avec des tapisseries flamandes (vraisemblablement d’Oudenarde). Une baignoire sarcophage, des encriers fabriqués à partir des sabots de Time Keeper le cheval favori du propriétaire, une collection de cravaches et de canes captivent l’attention.

La bibliothèque abritait une exposition temporaire de peintres écossais de la collection Hutchinson et Stirling. J’ai surtout aimé les paysages de Samuel John People.
On visite aussi le sous-sol et une rangée de cloches de service chacune émettant une note différente est visible à l‘entrée. La cuisine fut transférée par Lady Augusta à l’extérieur car elle n’en supportait pas les odeurs.
Les dépendances ont été reconverties en lieux de restauration et magasins de souvenirs. Un de ces magasins abritent de vieux métiers à tisser le lin, qui sont encore utilisés. Il y a un beau podium de pierre pour aider les dames à monter à cheval.

Samedi après un bref arrêt à Broughty Ferry pour visiter une galerie de peinture (http://www.eastudios.com/) et découvrir ces merveilleux peintres Sue Howells et James Mc Intosh, nous avons visité avec nos hôtes le jardin botanique d'Edimbourg en particulier le jardin des montagnes chinoises et les serres tropicales.

Les rhododendrons étaient déjà en fleurs.
Dans les serres on nous a raconté l'histoire d'un fruit étrange qui empoisonne ceux qui ne savent pas la préparer comme les aborigènes et cette préparation prend plusieurs semaines.

Le soir nous avons dîné à Yett o'Muckart près de Dollar le long de la rivière Devon dans un très beau site qui abritait il y a encore quarante ans des mines de charbon.

Le dimanche soir nous sommes tous repartis par le même chemin pour retrouver Maule avec de beaux souvenirs et après avoir entretenu l'amitié entre nos deux villes jumelles.

Dessin de Raphaël Papy clarinette avril 2011

2011-04-18T08:53:00.000-07:00

Actualités musicales

Le concert de Voiron a donné lieu à une de ces soirées où la musique transcende. L'ECV de Voiron est un superbe ensemble de clarinettes, en fermant les yeux on entend les tuyaux du même orgue, de beaux contrastes et de la discipline d'orchestre. Leur succéder sur scène était certes stressant mais on a su hisser notre niveau et parfois Clar'Yvelines a été aussi très bon, avec cependant moins de régularité compensée par un peu plus de fantaisie.

J'ai commencé l'étude de Erinnerungen de Jacques Castérède et devrait le produire ave pianiste début juin.
Sinon (voir message à venir) j'ai partagé une super soirée avec des musiciens folk écossais à l'hôtel Aboukir de Carnoustie.

Manuel Nunez Yanowsky

2011-04-18T08:36:00.000-07:00

Pour mettre un peu d'animation dans ce site, un petit article en russe sur un architecte contemporain qui mérite d'être connu du grand public. Il a un côté extravagant espagnol à la Gaudi et un côté russe soviétique qui le fait travailler de préférence sur les logements sociaux.

Visitez son site, ses réalisations il le mérite.
Je demande pardon aux russophones pour mes fautes de syntaxe, le russe est une langue difficile.
Я хочу писать некоторые слова о победителе на международный конкурс архитектурных проеуктов Русского православного и культурного центра и Париже, Мануэль Нунес Яновский (Manuel Nunez Yanowsky).
Конкурс собирался 109 участников и начался 15ого октября 2010 ом г.
Место будушего центра находится где француские метеорологие службы были раньше на углу пристани Бранли (Quai Branly) и авеню Рапп (avenue Rapp).

Мануэль Нунес Яновский родился в Самарканде в 1942 ом г. Он приехал в Испанию в 1957 ом г. (не ясно что произошло в его лишном жизне тогда).
Он учился историю и археологию в Барселоне и потом получил диплом архитекта во Франции (неиствестнно в каком городе).
Он oдин из основателей общества модерной и социальной архитектуры Taller de Arquitectura в Барселоне (Рикардо Бофил). Он с 1991 г начальник бюро SADE (Society of Art Developpers) вместе с Мириам Тейтельбаум.
Его самое знамительное творение, это Арены Пикасо (Arènes Picasso) в Noisy le Grand на пригороде Парижа, комплекс 549 социальных квартиров.
Для этого проекта он сотрудничал с Московском бюро Арчгруппом.

Основная идея проекта: застекланная полупрозрачная волна-паутина накрывающая храм. Из пространства под волной будет зимный сад вокруг храма.
По паутине будет постаянно течь воды чтобы смывать птичный помëт и хитро отражать лучи солнца и добивать прохладу летом.
Работа начнет в 2012 ом г и оцение стоимости 35 М €.

Réalisations de Yanowsky en France http://archiguide.free.fr/AR/Nunez.htm

Divers logements à Clermont-Ferrand
Archives départementales Dignes les Bains
Résidence des Sablons à Sarcelles
Hôtel de police XII ème arrondissement de Paris
Arènes Picasso à Noisy le Grand
Caryatides à Guyancourt
Collège georges Brassens rue d’Hautpoul à aris
Grand-Place à Bussy-Saint Georges
Lycée de Magnanville

Réalisations de Yanowsky à l’étranger
ESADE université privée de Barcelone
Centre Donga à Séoul
« La marque hispannique » à la Jonquera (frontière franco-espagnole près du Perthuis)
Réhabilitation du Théâre Lliure à Barcelone
Ensemble de logements « Venus du Canal » à Amersfoort

Cité Universitaire Visite du Rond Point Maulois le 4 avril 2011

2011-04-04T15:11:00.000-07:00

Cite Universitaire

Pour ceux qui souhaitent faire un tour du monde sans s’éloigner de Paris, la visite de la Cité Universitaire est un bon prétexte pour s’évader et s’étonner.

La création de la Cité Universitaire en 1921 se place dans le cadre d’un projet novateur de Jean Claude Nicolas Forestier, urbaniste et paysagiste à la ville de Paris qui voulait créer une ceinture de jardins et de parcs reliés entre eux autour de Paris, sur l’emplacement des « fortifs », les fortifications de Thiers érigées entre 1840 et 1843.

Le projet de Forestier a été repris par Léon Azema en 1921.
« Je suis un vrai homme des villes. J’aime l’air libre et les jardins. »
— Jean Claude Nicolas Forestier, cité par Jean Giraudoux dans Pleins pouvoirs, 1939

L’enceinte de Thiers couvrait une distance de 34km avec des murs de 10m de haut, un fossé de 40m de large et comprenait 94 bastions et 65 ouvertures. Elle s’appuyait sur un glacis de 250m de large. Ce glacis surnommé la zone, peuplé de « zoniers » avait été envahi par des roulottes, des terrains maraichers, des cabanes, des bidonvilles. Certains ont apporté leur soutien au projet de Forestier pour « assainir » cette zone de non-droit. Le réaménagement du glacis sera terminé en 1934, avec la création d’une ceinture de terrains de sports.

La Cité a été créée à l’initiative de André Honnorat (1868-1950) devenu sénateur dans une démarche pacifique, pour l’harmonie entre les peuples en commençant par tisser des liens entre étudiants du monde entier autour de valeurs de respect mutuel. André Honnorat est aussi le fondateur de l’Union des Français à l’Etranger (UFE) et l’inventeur de l’heure d’été.
André Honnorat a convaincu les autorités de réserver une zone de 34 hectares dans le cadre du projet de Forestier pour les consacrer à l’édification de la Cité Universitaire. Mais pour réaliser un tel projet il fallait des mécènes. Le principal d’enter eux fut Emile Deutsch de la Meurthe un industriel juif alsacien associé à Shell dès 1922 dans la Société des Pétroles Jupiter qui deviendra Shell France en 1949. Il fît un don de 10 Millions or en 1921 à condition qu’on entreprit tout de suite les travaux et fit nommer un lointain parent Lucien Bechman comme responsable architectural.
Parmi les autres mécènes on citera David Weill, également mécène du musée Carnavalet et noteront que ce projeta vu le jour grâce à la générosité de juifs de France dont certains n’hésiteront, vingt ans plus tard à favoriser l’extermination à Dachau et Auschwitz.

Lucien Bechman jouit d’une certaine notoriété, il a réalisé des cités jardins dans le Nord de la France, l’immeuble de Shell France rue de Berri mais sa réputation est due à ses talents d’organisateur plutôt qu’à sa créativité. Dans la Cité il a réalisé lui-même certains pavillons dans un style mêlant le néo-médiéval et l’Art Déco.

Le bâtiment central a un faux air Louis XIII. Il a aussi su laisser libre champ aux pays hôtes pour édifier de pavillons à l’image de leur culture et la diversité des styles s’harmonise magnifiquement, différents mais compatibles.

La Cité fut inaugurée en 1925. La construction du boulevard périphérique au début des années soixante a mis fin a son expansion. Elle comprend une quarantaine de pavillons.

Le pavillon de l’Argentine a un parfum d’hacienda et va bientôt abriter des ruches sur ses toits.

Les jardins de la Maison du Canada rappellent la belle province plus que l’édifice lui-même.

La Maison des français d'outremer en 1951 est devenue celle des étudiants africains.

La Fondation de Monaco qui s’inspire du Palais est reliée par une galerie a la maison des Provinces de France. Elle est bâtie dans une belle pierre blanche.

De l'autre cote, une galerie relie cette même maison des Provinces au Pavillon de l'Arménie conçu dans style des églises arméniennes (cintres romans).

Le Pavillon grec est en forme de Temple avec des colonnes ioniques, une chouette emblème d'Athéna la sagesse. Les frises exhibent les grands noms de la Grèce Antique.

Le pavillon de Cuba, financé par Rosa Abreu de Granger s'inspire de la cathédrale de la Havane.

La Maison de l'Indochine a été désertée par les Vietnamiens et affectée aux étudiants des grandes écoles. L’intérieur est finement décoré (objets de laques) mais il n’y a pas de visites ordinaires.
Les Cambodgiens ont leur propre pavillon.

Le bâtiment du Mexique s’illustre par une fresque aztèque et des stèles pseudo-aztèques dans le jardin attenant.

Les balcons du Pavillon américain sont en fer forgé très Art Déco. L’architecte a introduit quelques volutes dans la façade.

Le collège franco britannique en briques rouges foncées ressemble à un vieux collège britannique en Grande-Bretagne.

La Belgique avec un pavillon Biermans-Lapôtre fait dans le flamboyant.

Le pavillon du Japon est une réussite dès l’entrée entourée d’un jardin japonais. A l’Intérieur on trouve des fresques de Fujita.

Le pavillon de l’Espagne s’inspire des tours austères de l’Escurial. Il se distingue par la présence de sculptures modernes intéressantes.

La Suède possède un pavillon aux volets bleus et le Danemark a choisi une élégante brique fine.

La Norvège a un pavillon très austère et qui fait penser à une caserne.

L’Inde ne nous a pas gratifié d’exubérance orientale, le bâtiment ressemble à un HLM de la banlieue de Bombay.

Le Brésil a choisi Le Corbusier comme architecte. Cela donne un bâtiment en béton, un jeu avec des couleurs pour les murs des balcons, les colonnes et rideaux. Le bâtiment a déjà subi une réhabilitation car des fissures sont apparues dans le béton.

Près du Pavillon allemand dédié à Heinrich Heine, se dresse une statue de Guillaume Fichet 1433-1480 qui a réalisé la première impression française.

Heinz Joachim Zander et Elliot Carter

2011-03-20T02:33:00.000-07:00

J'ai entrepris de jouer Capriccio de Heinz Joachim Zander pour clarinette basse solo, composé en 1992 pour le grand maître Josef Horak.
Il y a deux ans j'aurais considéré ce morceau comme injouable parce qu'il s'étend sur quatre octaves avec des intervalles diaboliques. Je ne saurais trop louer les conseils que me prodiguent Olivier Faure depuis bientôt deux ans, sa capacité d'écoute et d'analyse. Souvent on butte sur un obstacle sans arriver à clairement le définir soi-même et c'est sur l'identification du problème qu'Olivier excelle avec presque toujours l'énoncé de la solution, un doigté alternatif, un souffle plus concentré, une prise de bec modifiée. Aujourd'hui, mettre ce morceau à mon répertoire dans un futur pas trop lointain me paraît du domaine du réalisable. Il me faut le dynamiser pour enchaîner les traits sans laisser tranparaître le labeur, l'intérioriser y associer des images, des humeurs, bref transformer un chantier en musique. Cela représente un nombre d'heures de travail dans le doute et la grisaille que seul les musiciens de mon acabit peuvent imaginer.
Je viens d'acquérir la partition de Steep Steps pour clarinette basse solo d'Elliott Carter, qui joue aussi beaucoup sur les intervalles et plus particulièrement les quintes. J'y trouve des ressemblances avec Capriccio. Mitsunori Kanoh un ami clarinettiste de Sendaï me rassure sur son sort et je ne peux m'empêcher d'associer ce morceau aux répliques du tsunami celles imperceptibles que ressent notre être sensible pour l'éternité.
En regardant la biographie du compositeur, j'ai découvert qu'il avait 103 ans et qu'en 2010 il avait fini de composer un concerto pour clarinette basse et orchestre de chambre. Ses quartets pour cordes sont de toute beauté.
Ecoutez le sur YouTube, si vous ne le connaissez pas vous ne regretterez pas ce conseil. C'est de la musique où chaque instant compte, où l'on est déstabilisé comme por un voyage sidéral mais quand on atterrit on se sent plus fermes sur ses racines.
Entre ces deux morceaux je vais déchiffrer la SONATA de Lubos Sluka écrite pour violoncelle et piano et transcrite pour clarinette basse à l'intention de Josef Horak. J'ai déjà joué l'Adagio et aborde l'allegro energico. La musique de Sluka est apaisante et lyrique.

Japon Fukushima

2011-03-15T00:43:00.000-07:00

extrait de ma contribution au supplément "votre filiale dans 20 ans" du Dazibao 2006

EVENEMENT(S) MARQUANTS SURVENUS DANS LA PERIODE 2005-2025: Avec en 2005 une dette égale à 170% du GDP, une population diminuant et vieillissante (30% de la population au dessus de 65 ans en 2025, une dépendance à 80% de l'extérieur pour ses approvisionnements énergétiques, le Japon avait une obligation de se réformer profondément pour survivre, mais les réformes annoncées se sont heurtées au conservatisme profond des classes dirigeantes, à l'attachement aux valeurs traditionnelles. La baisse de la natalité n'a fait que s'amplifier malgré des programmes forts d'incitation et bien que la proportion de femmes au foyer reste significative. L'adhésion des jeunes au système est devenue de plus en plus problématique et l'émigration des meilleurs étudiants vers l'Amérique n'a fait que s'amplifier. L'immigration est demeurée insignifiante au regard des besoins car les obstacles ont été multipliés pour les candidats, le premier d'entre eux étant l'apprentissage obligatoire de la langue, pendant que les voisins singapouriens et coréens menaient des politiques plus attractives.
Il s'en suivit une baisse de la production industrielle et une diminution du niveau de vie affectant le moral de la population.
La politique de robotisation comme palliatif à l'immigration a certes permis au Japon de prendre le leadership mondial dans ce domaine mais ce succès sectoriel a surtout eu pour résultat d'attiser un peu plus les convoitises du voisin chinois.
En 2018, un accident nucléaire majeur a eu lieu dans le centre de Honshu suite à un tremblement de terre de magnitude 7. L'enquête a révélé que les normes de construction n'avaient pas été respectées et que des incidents antérieurs répétés avaient été cachés au public. Le parti SHOGUN a pris naissance à cette occasion et son succès ne s'est pas démenti jusqu'à sa prise de pouvoir en 2020.

Sa première mesure a été l'abolition du droit de vote pour les robots dans les élections régionales, une manoeuvre du parti libéral pour se maintenir au pouvoir.

Concerts mars/avril

2011-03-06T00:48:00.000-08:00

Le 6 mars Clar'Yvelines "Le Sax" Achères 15h
Le 18 mars Clar'Yvelines Eglise Saint Laurent Paris 20h30
Le 31 mars : La Grange Bois d'Arcy gala annuel 20h
Le 9 avril Voiron Clar'Yvelines et l'ensemble de clarinettes de l'Isère 20h

Après un arrêt prolongé, j'ai laissé quelques temps de côté l'acrobatique Capriccio de Heinz Joachim Zander pour clarinette basse solo, le temps de remettre les lèvres en état de pince et de redonner aux poignets un peu de souplesse. Je me refais une santé musicale sur Miniatury pour clarinette basse (basson) et piano, Opus 55 de Slava Vorlova. Ces compositeurs contemporains slaves sont le pendant oriental de Piazzola, dans la continuité de Bela Bartok, une écriture résolument moderne et des racines dans le folklore local. Je pense qu'ils marqueront la signature de leur époque dans le livre d'histoire de la musique.
Ces miniatures me donnent de l'entrain.

Simien Tour en février 2011

2011-03-03T05:58:00.000-08:00

Après un long voyage en avion, départ de mon hôtel de Roissy à 5h, transfert à Amsterdam et escale à Khartoum, j’arrive avec une partie du groupe à l’hôtel Ghion d’Addis Abeba vers minuit. Mon guide Olizane qualifie l’hôtel de meilleur d’Addis Abeba mais les Suisses possèdent beaucoup d’humour. A 3 heures du matin mon compagnon de chambre pour le séjour, Xavier arrive à son tour après un périple via Londres et Amman. Il a le même âge et le même métier que mon neveu Valentin, voilà qui me le rend d’entrée sympathique et cette sympathie ne fera que croître au fur et à mesure du voyage. A 4 heures locale, il faut déjà se réveiller pour aller prendre un vol pour Lalibela, sur un Bombardier 400 d’Ethiopian Airlines. Le bus qui nous attend tousse un peu pour s’attaquer à la côte qui sépare l’aéroport de l’hôtel mais le chauffeur arrive à purger l‘air dans l’arrivée de carburant et nous pouvons déposer nos affaires et commencer illico la visite de Lalibela. On trouvera dans les ouvrages spécialisés l’histoire de ce site et de son fondateur le roi Lalibela. Ce dernier qui avait visité les lieux saints à Jérusalem, soucieux des périls encourus par les pèlerins éthiopiens pour s’y rendre après la prise de Jérusalem par Saladin au XIIème siècle, a décidé de reconstituer l’ensemble des lieux saints sur le site de la ville de Roha. L’ensemble comprend les sites de la Jérusalem terrestre et ceux de la Jérusalem Céleste séparés par une rivière baptisée le Jourdain. Les sites sont creusés dans le tuf basaltique et sans doute Lalibela a eu recours à des experts qui connaissaient les sites de Cappadoce. A Roha cependant on a d’abord creusé verticalement une tranchée entourant le site avant de dégager horizontalement l’intérieur des édifices religieux. L’église de Saint Georges en forme de croix, est une merveille de proportions justes et d’intégration dans un paysage. J’ai aussi apprécié les rondeurs des lignes de Bieta Maryam ainsi que les variations stylistiques des croix de ces édifices. On reconnait des références à la période axoumite dans les fenêtres en demi-lune, les yeux sur les plafonds. Dans chaque édifice, comme on était un dimanche, on trouvait un prêtre qui arborait ses croix et se prêtait volontiers à la séance photographique. Il se campe généralement devant les tentures qui protège le Saint des Saints du regard des profanes. La musique liturgique utilise surtout des tambours, les entrelacements des lanières symbolisent la flagellation reçue par le Christ et les coups portés sur les membranes en peau de chèvre les gifles données par les soldats romains. A 'entrée de Saint Georges un prêtre enseigne aux enfants du village à peindre l'histoire religieuse sur des parchemins en peau de chèvre. Dans la Jérusalem céleste on se déplace dans des tranchées étroites qui symbolisent le chemin qui mène au Paradis. Avant de pénétrer dans chaque édifice il faut se déchausser et ôter son couvre chef. L’Unesco protège les édifices avec des portiques certes temporaires mais très voyants. Une question se pose à la lecture de comptes-rendus de voyageurs portugais des XV et XVI èmes siècles qui décrivent des sites en bon état, qu’est ce qui a provoqué une détérioration tardive et la réponse apportée est-elle adéquate. Lalibela avait prévu un savant système de drainage qui a fini par s’obstruer avec les pluies récurrentes et une restauration intelligente du site passe à mon humble avis nécessairement par une remise en état du système de drainage, ce qui peut avoir quelques conséquences désagréables pour les habitations qui se sont établies autour des sites. Le tuf basaltique est imperméable et une couverture même invisible m’apparait comme un remède complètement inefficace et suscite mon incompréhension. Au départ notre groupe comprenait un sous-groupe de cinq amis provenant de Bruxelles et un seul couple constitué. A l’hôtel de Lalibela, grâce à l’ouverture d’esprit de ces deux entités, l’amalgame des autres participants commence à rendre forme. Encore un jour ensemble et nous connaitrons tous, tous les prénoms. Le 14 février nous partons à nouveau très tôt pour Axoum par avion. Les formalités de l’aéroport sont un peu longues et minutieuses, mais vers 11h nous atteignons la première capitale du royaume. En route pour l’hôtel, nous visitons un premier site archéologique où le professeur Ziegert de l’Université d’Hambourg procède à des fouilles. Je crois me souvenir qu’il s’agit de l’ancien palais de Kaleb, celui qui abdiqua pour devenir moine. Sur les pierres on reconnait des croix sculptées et un éléphant qui rappelle que ce sont les éléphants qui déplaçaient les pierres. Le professeur Ziegert prétend avoir les preuves de sa découverte de l’ancien palais de la reine de Saba (voir son site) mais sa communauté scientifique demeure sceptique. Après un excellent repas en ville nous visitons les ruines qui se trouvent au dessus de l’emplacement potentiel du palais de la reine de Saba et le champ de stèles. La plus imposantes d’une hauteur de 33m n’a pas résisté longtemps a l’action de la gravité et s’est cassée en plusieurs morceaux. Il y a dans les procédures de taille beaucoup d’analogies avec ce que j’ai pu voir à Assouan dans la carrière d’obélisques. Les stèles arborent aussi un certain nombre de fausses portes comme on en voit dans les tombeaux de la vallée des Rois. En revanche je ne me souviens pas d’avoir observé des têtes de singe sur des stèles ailleurs qu’à Axoum (et Lalibela pour reprendre la tradition). La visite de la ville se termine par la cathédrale Sainte Marie de Sion, reconstruite par le Négus. C’est le site de la première église chrétienne d’Afrique Noire et elle a été détruite à plusieurs reprises par les Falachas (la reine Judith) puis les Musulmans et reconstruite. C’est dans un bâtiment annexe qu’est conservée l’Arche de l’Alliance un des piliers des croyances de l’église éthiopienne. Seul un prêtre reclus à vie dans le bâtiment a le droit de la contempler. Au grand dam de notre accompagnateur Aby, les prêtres feuillettent sans précaution, à l’intention des touristes les exemplaires des textes sacrés anciens illustrés d’enluminures. Dans l’enceinte de la cathédrale, se trouve un musée qui expose sans protection les couronnes, joyaux et objets précieux des empereurs. Nus visitons aussi une église (Kirubel?) réservée aux hommes et qui contient des fresques magnifiques. La surface d’Axoum présente un certain nombre d’indications que des fouilles de grande ampleur n’y seraient pas vaines. Vu le contexte historique, ces fouilles devraient représenter un grand intérêt pour caler l’histoire de l’humanité dans le millénaire avant Jesus Christ. Le lendemain nous partons en bus pour rejoindre le départ du trek. C’est une longue journée éprouvante qui nous attend. Il fait très chaud, la piste génère beaucoup de poussières. La taille du bus est juste pour un groupe de quinze. Les travaux des entreprises chinoises puis éthiopiennes dans la montagne ralentissent notre progression. Nous naviguons entre 2000m et 3000m alternant montées et descentes abruptes et en chemin nous apercevons les premiers baobabs éthiopiens. La traversée du cours de la rivière Tekezē nous fait même descendre jusqu’à 800m. Il y a de l’eau dans le lit de la rivière qui va poursuivre son cours vers le Soudan et un affluent du Nil, l’Atbara. En amont les Chinois ont construit un barrage qu’on a aperçu avant de se poser à Axoum et qu’ils ont baptisé le barrage des Trois Gorges éthiopien. Le canyon du Tekezē est profond de près de 2000m et c’est extrêmement impressionnant. Dans la première partie du trajet nous restons dans la province du Tigré et nous traversons un camp de réfugiés érythréens où l’on distingue des milliers de baraques. Dans les villages alentours des miliciens éthiopiens armés de kalachnikovs surveillent les accès. En début de soirée notre bus parvient à Debark. Un guide du parc du Simien, Déréjé et trois rangers Worku, Worke et Moussa montent à bord. Ces rangers sont d‘anciens combattants de la dernière guerre civile reconvertis par les autorités à la protection des groupes de trekkeurs. Je donne une mention spéciale à Worku, infatigable, très serviable et sympathique. Aby doit également régler à Debark l’embauche d’une vingtaine de mules et muletiers pour transporter le camp itinérant et organiser l’équipe de cuisiniers, dirigée par China, www.chef.com, qui excelle autant dans la cuisine que dans la bonne humeur. Avant d’arriver au campement de Sankaber, une heure de marche nous attend pour nous dégourdir les jambes et s’habituer à l’effort en altitude. Le camp est à 3200m. Les tentes à 2 places sont de bonne qualité et Aby a fait disposer deux matelas neufs superposés pour assurer un certain confort. Il fait un peu frais quand le soleil se couche. On se rassemble autour du feu de bois de la cuisine. Le lendemain nous partons vers huit heures après un bon petit déjeuner. Aby et son équipe s’occupe de plier les tentes, et de déménager les gros sacs ainsi que le campement à dos de mules. Nous suivons la ligne de crête. La végétation nous réserve des senteurs de thym sauvage, de camomille, d’aubépine, de jasmin sauvage. Des arbustes à fleurs jaunes, vraisemblablement de l’alchémille, plante utilisée pour soigner migraines et dépressions, alternent avec des pommiers de Sodome (de la famille de la tomate). M’étant écarté du groupe et du sentier un instant, je débusque dans un bosquet d’immortelles, un francolin. Ce sera le seul que je verrai pendant ce séjour. Nous pique-niquons à midi dans la rivière Jimbar Wenz, non loin d’une cascade. Des babouins gelada résident de part et d’autres et nous les voyons escalader avec agilité la cascade. Nous nous arrêtons au village de Geech pour une cérémonie du café préparé dans une hutte traditionnelle. Geech est un village musulman. L’injera de sorgho, une galette fermentée locale accompagnée de wat une pâte au piment nous est servie. Je trouve le wat peu piquant et très parfumé, j’en reprends et je dois être un des rares. Le campement de Geech est situé à 3550m et il fait près de zéro degré la nuit. L’altitude, la chaleur pendant la journée, les effets de l’injera font que certains membres du groupe ne se sentent pas très bien. Michel doit même nous abandonner car ses forces le lâchent. Pour ma part je passe une nuit difficile mais vais mieux au réveil. Le groupe s’est maintenant bien soudé, les conversations vont bon train pendant la journée au hasard des proximités. Le 17/02 nous partons sans Michel pour l’Imet Gogo (3926m), la mère du berger Gogo. La montée se fait sur une crête et l’on aperçoit un grand canyon à nos pieds et plus à l’horizon des pitons et des trapèzes. Une brume d’humidité enveloppe le Tigré et la région d’Adi Arkay. Des babouins geladas qui n’ont pas le vertige, s’épouillent en haut de la falaise. De l’Imet Gogo nous redescendons vers la rivière Jimbar Wenz et remontons vers le Mont Inatyé (4070m). Près du sommet, de jeunes bergers jouent de la flûte. J’ai, un peu par hasard une petite flûte Yamaha dans mon sac à dos. Je la sors et les rejoins pour jouer avec eux. La gamme penta tonale qu’ils utilisent est facile à décrypter. C’est un souvenir très émouvant. D’Inatyé nous redescendons sur le camp de Chennek à 3500m pour une nouvelle nuit un peu fraîche. La journée de marche a duré près de neuf heures et nous sommes tous un peu fatigués le soir. Nous ne restons pas longtemps à la veillée après avoir consommé notre thé au gingembre. Les repas sont toujours aussi copieux et délicieux et le matin du 18/02 nous commençons avec des crêpes. En face du camp, on se rend à un promontoire où une famille de babouins est occupée à s’épouiller consciencieusement. Un peu plus haut un Ibex rumine calmement, peu perturbé par la foule des admirateurs et photographes. Ce sera le seul aperçu pendant le trek. Il est vrai que ce parc protégé mais sans doute un peu tard a été considérablement déboisé et qu’il abrite également une population trop nombreuse pour permettre aux animaux d’y vivre tranquillement. Le trek du jour commence par la montée au Mbwahit Pass (4200m), nous y arrivons vers onze heures pour entamer une longue descente vers la rivière Mesheha Wenz (2850m). Le sentier est encombré de blocs de pierre avec des passages glissants dans des débris fins, noirs et poussiéreux et la progression est lente. Au village de Chiroleba, nous sommes assaillis par les enfants qui nous proposent des objets artisanaux. Le village possède quelques moulins à grains à moteur. Le sol y est plus fertile que sur les hauteurs. De la rivière, nous remontons en début de soirée vers le camp d’Ambikwo à 3100m. Au passage nous voyons des euphorbias en fleurs et du rumex. Le camp se trouve à proximité d’un village, avec ses chiens qui aboient la nuit, la cloche de l’église qui sonne à quatre heures avant que le tambour du prêtre résonne. Il y a une douche aménagée derrière une bâche. L’eau chaude se prépare dans une théière sur un feu de bois Elle est ensuite versée dans un jerrican muni d’un robinet. C’est un peu acrobatique comme installation mais çà revigore. Il y a des groupes voisins dans notre campement, dont un couple de jeunes russes. Ils se son fâchés avec notre accompagnateur qui les a délogé de l’emplacement de la cuisine commune où ils avaient installé leur tente. Lui est un blondinet avec des dreadlocks, je le baptise Rastapoutine. Ma lampe frontale tombe en panne ce soir là et j’ai un peu de mal à m’installer confortablement dans la tente malgré le clair de pleine lune. Le départ du 19/02 est fixé à quatre heures trente. Nous ne sommes malheureusement que huit au départ pour le sommet du trek. Les autres ont besoin d’une journée de récupération. Dans la fraicheur de la nuit la progression des trois premières heures est rapide, puis la chaleur s’installe. Nous avons droit à un beau coucher de lune sur le Mont Mbwahit. Les lobélies géantes qui fleurissent tous les quinze ans, sont prédominantes sur la pelouse d’herbe rase et jaunie. On trouve aussi de faux aloès. Le dernier village traversé est Mizma où les huttes rondes au toit de chaume abritées avec leurs meules par des rangées de peupliers. Les habitants élèvent vaches, chèvres et des moutons couleurs caramel. A plusieurs endroits sur le chemin nous enjambons des ruisselets encore pris dans la glace. Près du sommet du Ras Dejen, la végétation devient rare, quelques martinets nous survolent, o aperçoit de la neige dans les anfractuosités. Avant d’attaquer la falaise qui mène au sommet nous prenons notre déjeuner apporté jusqu’à cette altitude par deux aides. Crozets, lentilles, maïs, pousses de bambous nous revigorent. Des bergers vêtus de peaux de moutons s’approchent. Je ressors ma flûte et vais partager l’ivresse musicale des cimes avec eux. Encore un grand moment… Un peu de varappe avec de bonnes prises et nous sommes au sommet du Ras Dejen (4523m) sommet de l’Ethiopie, avec une vue sur toute le massif du Simien. La neige occupe encore quelques emplacements sur ce sommet. Nous redescendons avec l’apparition de nuages dans le ciel mais il ne pleuvra pas. Il y a une piste en contrebas mais Déréjé préfère emprunter ce qu’il appelle les raccourcis pour rentrer au camp. Mon genou gauche commence à me faire mal. Nous sommes accueillis au camp avec des fleurs et une grande accolade d’Aby. Le 20/02 il n’est pas question de se reposer, un long trajet jusqu’à Sona. Nous redescendons vers le lit de la rivière Mesheha Wenz. Les euphorbias en fleurs sont nombreux sur les pentes. Nous passons par Ategeba et près de l’église, les prêtres nous attendent pour une aumône et les enfants nous proposent des croix de fer blanc, des vanneries. Nous poursuivons vers Arkwasiyé, un village aux toits de tôle et nous avons droit à un nouveau marché artisanal improvisé. Au détour du village on aperçoit le Silky, un ancien volcan. Une sorte de séneçon pousse dans des champs. Déréjé me dit que les feuilles sont utilisées pour nettoyer le linge. A Sona (3400m) nous logeons dans la cour de l’école. Nous rencontrons le directeur qui a avec lui six institutrices pour plusieurs centaines d’écoliers. Gérard fait un don de cahiers et de stylos pour la classe. Au tableau la date du jour en calendrier éthiopien, le 10/06/2003. Ceux qui ont de bons duvets dorment à la belle étoile pour admirer un ciel si peuplé et qui semble si proche. Je crois que l’on a fini mes saucisses sèches ce soir là. Le 21/02 une grande descente jusqu’à Makarabia nous attendait. Avec un genou endolori, j’ai surtout regardé le bout de mes chaussures de marche. Le bain dans la rivière, tête sous la cascade m’a revigoré. On a attendu que la température baisse pour remonter en soirée vers Makarabia où nous avons logé dans une autre école. La vue au crépuscule était fascinante avec des crêtes crénelées. Le 22/02 notre dernier jour de trek nous a mené jusqu’à Adi Arkay. Nous avons longé le lit d’une rivière avec des corodias africanas en fleurs et une sorte de lilas. Le long de la rivière poussaient de nombreux ficus dans les branches desquels les habitants des villages déposent des ruches. Le ficus, qui ne perd pas ses feuilles, donne des figues comestibles mais c’était encore trop tôt dans la saison pour en déguster. On a pu voir quelques oiseaux, le faucon aigle qui nichait dans les baobabs, un héron cendré, des étourneaux à ailes rouges. Dans une haie certains ont distingué des singes verts (grivet monkeys) mais je n’ai pu que constater que le feuillage bougeait. Après la rivière nous attendait en pleine chaleur la terrible côte de Mullit. Heureusement il y avait un café dans le village juste au bas du col et on a pu se rafraîchir. Ensuite ce fut une longue traversée légèrement en pente descendante jusqu’à Adi Arkay. Arrivé au camp, un petit groupe dont je faisais partie est allé se doucher dans un hôtel du village. Nous sommes revenus à la tombée de la nuit pour partager le dernier repas de trek avec les autres participants. La nuit était douce, les étoiles invitaient à mettre son duvet dehors. Au matin, Xavier noter trésorier désigné a cassé la tirelire commune pour distribuer les pourboires aux muletiers, cuisiniers, guides et scouts. On est reparti en bus vers Gondar par la piste puis près de la ville une route goudronnée. Seul évènement du trajet, des singes colobus aperçus par les fenêtres du bus et près de Gondar la traversée d’un village Falacha, mais ne sont-ils pas partis en Israël ? A peine déposées nos affaires à l’hôtel, nous sommes partis pour un tour de la troisième capitale du royaume et les palais de Fasilades et de ses successeurs construits et habités entre 1632 et 1850. En soi ces palais ne présente que peu d’intérêt architectural, l’influence portugaise est manifeste mais ce sont des raretés en Afrique Noire. Fasilades est le roi qui a rétabli l’église éthiopienne dans sa souveraineté en chassant les Jésuites et les Portugais qui avait aidé ses prédécesseurs à contenir les assauts de l’empire ottoman moyennant une allégeance au Vatican. J’ai retenu quelques anecdotes. Le roi logeait à l’étage pour éloigner les risques de paludisme. Jean le Bon (Yohannès I) fit condamner un citoyen qui maltraitait son âne. On testait l’eau des bassins en y plongeant des poissons. Le roi David protégea les musiciens et leur alloua un bâtiment pour qu’ils composent musique liturgique et profane. Un paysan un jour le gifla et après avoir cité la fable du singe, du lion et de l’hydromel il lui pardonna. Une seule église Debré Birhan Sélassié a survécu partiellement aux destructions des derviches. La légende veut que ce soit du à l’interposition d’un essaim d’abeilles. Pourtant à l’intérieur un tableau montre Mahomet enchaîné sur un chameau conduit par le diable. L’église est magnifiquement décorée intérieurement. Sur son toit est plantée une croix avec des œufs d’autruche symbolisant la solidité de la foi. Pour finir notre tour de Gondar, on nous a emmenés aux bains de Fasilades, une gigantesque piscine de soixante mètres de long. Chaque année en janvier, pour la fête du Timkat, pour célébrer le baptême du Christ, toute la haute société de la ville se jette dedans. La piscine est cernée de grands arbres dont les racines s’insèrent dans les vieux murs de l’enceinte comme à Ta Prohm au Cambodge. On quitte ce lieu où est enterré le cheval de Fasilades avec le regret de ne pas avoir participé à ces fêtes. L’hôtel de Gondar est excellent et pour une fois plomberie et menuiserie sont au standard. On a retrouvé Michel bien reposé. Le lendemain 24/02 nous prenons une route goudronnée pour rejoindre Bahar Dar sur le lac Tana. Cette région est bien pourvue en eau mais sa bonne utilisation fait débat. Vu de la fenêtre du bus il semble qu’elle sert surtout à faire pousser le qat (ou tchatt en amharique). Dans un pays qui a connu il y a peu de terribles famines, çà parait invraisemblable et pose les problèmes de l’absence de cahiers des charges pour l’aide humanitaire. En début d’après-midi nous nous rendons aux chutes du Nil Bleu à la sortie du barrage alimenté par le débit sortant du lac Tana. Il s’agit d’un petit barrage entretenu par les Serbes. L’irrigation le long du Nil Bleu est loin de générer l’activité agricole que l’on peut voir autour du Nil à Assouan. Les champs sont peu cultivés, et sont souvent occupés par des plantations de qat, les canaux mal entretenus. Les Ethiopiens du lac Tana ont la réputation d’être peu travailleurs. Après avoir traversé un pont datant des Portugais, nous parvenons en face des chutes. Une colonne d’eau de 47m génère beaucoup d’écume et d’énergie. Ce lieu magnifique parait délaissé par les autorités touristiques, pas d’infrastructure (boutique, boissons), une piste poussiéreuse de 36km pour parvenir. De retour en ville nous apprécions la fraîcheur de la promenade autour du lac qui nous ramène à l’hôtel à l’ombre des paulownias. Entre les papyrus, des maraîchers ont défriché quelques lopins et font pousser des salades. L’hôtel est pris le soir par une réception officielle des associations locales. Un orchestre et des danseurs animent la soirée. On découvre ces danses où les mouvements d’épaules marquent le tempo. Le service des clients de l’hôtel est particulièrement inefficace ce soir là, les ressources disponibles ayant été consacré aux officiels en priorité. Le 25/02 nous partons en bateau sur le lac Tana jusqu’au monastère de Batra Maryam sur la péninsule de Zeghé. Le lac est infesté de bilharziose nous dit-on et surtout aucune station d’épuration ne contrôle ce qui y est déversé. Il n’y a donc pas de pêcheurs et peu de bateau (aucun à voile). A part les bateaux de touristes qui visitent les monastères, on voit des pirogues en papyrus, les tankwas, transportant le bois des îles sans que ce commerce paraisse régi par les règles du développement durable. On voit quelques pélicans sur l’eau, signe que certains poissons doivent survivre dans cet environnement. L’église de forme ronde présente sur tout son pourtour intérieur des peintures sur tissu collé sur le bois et représentants surtout les miracles de Marie, la vie du Christ et des portraits des saints protecteurs Gabriel et Raphaël dans le style de Gondar. Après la visite nous déjeunons dans ce qui sera le meilleur restaurant du séjour l’Iconic de Bahar Dar, sur les bords du lac Tana. La crêpe d’injera est confectionnée avec du tef et on s’en sert pour empoigner des brochettes de viandes et abats délicieux, des sauces pimentées juste ce qu’il faut, des lentilles, pois chiches. Un ultime vol intérieur nous ramène à Addis Abeba à l’hôtel Ghion. Le soir Aby nous a réservé une soirée de gala avec un repas traditionnel et des danses locales. L’orchestre et les danseurs sont dynamiques.
Le tej (hydromel) aide à monter l‘ambiance. C’est un bon souvenir supplémentaire pour notre séjour et l’occasion de fêter cette aventure commune avec un groupe d’agréable compagnie, avec lequel on repartirait demain sans exclusive à un autre bout du monde. Merci à Xavier, les deux Michel, Françoise, Monique, Magali, Philippe, Christian, Joël, Hervé, Christiane et Serge, Neil, Gérard, Aby pour ces moments enrichissants ensemble. Le dernier jour du séjour, nous visitons le musée ethnographique qui se situe dans l’enceinte de l’Université. La salle de musique m’intéresse particulièrement avec ses masingos (violons à une corde), ses krars (lyre à 6 cordes) et baganaas (instrument à 1à cordes entre la harpe et la lyre). La section sur les croix éthiopiennes est très fournie et didactique. Après ce musée plutôt bien présenté, le musée national qui présente Lucy pour les Nuls passe pour une perte de temps. L’après-midi est consacré au shopping au Mercato mais même quand on est pressé on doit admettre qu’il ne s’y vend rien de valable.

Concerts Premier trimestre 2011

2011-03-01T23:54:00.000-08:00

Pour écouter le concert de l'ensemble de Bois d'Arcy se reporter aux adresses suivantes.

Forum clarinette 2011 - Ensemble de clarinettes de Bois d'Arcy - Stravinky - L'oiseau de feu - Final

http://www.youtube.com/watch?v=2cuQYmAgoLc

Forum clarinette 2011 - Ensemble de clarinettes de Bois d'Arcy - Mama Mia - Abba

http://www.youtube.com/watch?v=mZ40al4yMuo

Forum clarinette 2011 - Ensemble de clarinettes de Bois d'Arcy - I got a feeling - Black eyed peas
http://www.youtube.com/watch?v=Bz1uku1nr0g

Le week-end suivant j'organisais avec Samuel Berthod pour la partie artistique, un stage klezmer dans mon chalet de Lans en Vercors pour 10 participants.
En plus des séances de travail musical on a pu faire de la cascade de glace (-11°C le matin) et une sortie raquettes.
Pour écouter une des répétitions se référer à l'adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=szGtuGuLbXo

Le 8 février nouveau concert à Bois d'Arcy avec l'ensemble classique, l'ensemble de clarinettes et le quatuor de basses qui a produit un "Elsie's Rain" avec de très bons moments. Le début a été un peu cahotique mais on s'est repris et dans le suraigu, j'ai pu planer pendant la majorité du morceau. Encore une année de travail et ce quatuor devrait pouvoir se prendre son essor. Je n'ai malheureusement pas d'enregistrement du quatuor mais on peut entendre l'original par Edmund Welles dans leur album Tooth and Claws.

http://www.youtube.com/user/edmba78#p/u/5/TmGtrdD-_e4
http://www.youtube.com/user/edmba78#p/u/6/OmQaXwy-p0s
http://www.youtube.com/user/edmba78#p/u/4/D28aJxkCxjw

Dans l'agenda à noter concert à Voiron (38) le 9 avril avec les ensembles de clarinettes de Voiro et Clar'Yvelines.

2010-12-19T05:03:00.000-08:00

Entrainement des rameurs veille de la fête du retournement des eaux

2010-12-18T07:05:00.000-08:00

Pour ceux qui n'aiment pas la foule, on peut se réfugier au Taboo chez Jean-Marc, y commander un Amok et regarder le spectacle.

Danseuses Apsara Siem Reap

2010-12-18T06:57:00.000-08:00

Ce n'est certes pas le ballet national du Cambodge (à voir absolument) mais une version provinciale propice à enthousiasmer les touristes asiatiques.

Fête du retournement des eaux Phnom Penh

2010-12-18T06:48:00.000-08:00

Les embarcations viennent des villages de tout le pays. Il y a plusieurs longueurs de barques et les compétitions d'aviron durent trois jours. Les rameurs ont leurs couleurs et les barques sont décorées.

Merci à AUNSOFT de m'avoir permis de publier mes fims que je n'arrivais pas à sortir de ma Handicam Sony (publicité gratuite).

Sovanna Phum marionnettes

2010-12-18T06:36:00.000-08:00

Anne-Marie a passé tout un dimanche à poinçonner une marionnette sur une peau de buffle sous les conseils de Mann.
Un art traditionnel du Cambodge qui a été recréé de toutes pièces. J'aime bien les textes qui sont des fables qui parlent mieux de la réalité du Cambodge que bien des écrits et films qui jouent certes très bien sur l'émotionnel mais tronquent les faits et ne nous aident pas à comprendre.
Il y a un site Sovanna Phum que je vous invite à consulter.

Cambodge Novembre 2010 Partie 3: autour de Siem Reap

2010-12-15T03:16:00.000-08:00

Pour un séjour d’une semaine à Siem Reap, nous avons programmé deux excursions sur le lac Tonlé Sap entre les visites intensives de temples dont celui de Pre Rup.

Kampong Pleuk fut notre première destination. Il s’agit d’un village flottant entouré de mangrove. Arrivés en bateau à moteur, nous avons ensuite été pris en charge par une villageoise sur une barque. Elle ramait tout en enserrant ses deux jeunes enfants. Les villages vivent de la pêche et du commerce du bois. Les fagots sont entreposés en dessous des maisons ou enserrés sur les branches des palétuviers qui surnagent.

La forêt de palétuviers est impressionnante, on glisse sur une eau lisse entre reflets et lumière sans savoir où s’arrête les contours de l’ombre.

Kampong Pleuk se situe près du site de Roluos qui comprend trois temples Lolei, Preah Ko et Bakong. Ce sont les sites les plus anciens d’Angkor, les édifices sont en brique, les pyramides ont des lignes épurées et il reste quelques statues.
Prek Toal est un autre village flottant plus important et plus touristique. On y accède par un long trajet à travers les rizières.
En plus des activités traditionnelles les villageois pratiquent l’écotourisme et l’observation des oiseaux. On accède avec le permis (80$ + 70$ guide et bateau) à un observatoire perché en haut d’un grand arbre. Sur la plateforme les ornithologues locaux ont installés un télescope qui permet d‘observer en détails l‘activité des nids environnants. Nous avons vu dans une matinée plusieurs grands coucals, des cigognes, marabouts et pélicans,
des colonies de cormorans, une parade d’amour d’ahingas toutes ailes noires dentelées déployées (une sorte d’outarde), de nombreux crabiers chinois et quelques ibis et à tête noire.

La nature n’est pas absente des sites. Près d’Angkor on entend une stridulation permanente de cigales avec des modulations suivant les périodes de la journée. Au crépuscule, quand les touristes sont partis elles occupent l’espace sonore. De tous les temples on a une vue sur la forêt qui les entoure et qui parfois s’invite au milieu des vestiges comme à Ta Prohm ouy Preah Khan.

Quand on circule autour d’Angor on passe de la forêt à des rizières. Les premiers temples ont été édifiés sur des collines (Bakheng) puis le concept de temple montagne est né
Les temples sont entourés de douves assez larges et des lotus et nénuphars y poussent.

Les rois de l’époque angkorienne ont contribué à l’irrigation fait tracer des canaux, aménager des bassins de rétention.

Phimeanakas mérite la mention spéciale du temple le mieux fondu dans la forêt majestueuse environnante.

Kbal Spean est le site le plus sauvage. Il y a une montée par un sentier bordé d’essences exotiques en particulier d’ébènes. Les sculptures se trouvent sur des dalles au fond de la rivière.

Nous avons fait une visite au musée de la soie à 10 km de Siem Reap. L’odeur des cocons a réveillé des souvenirs d’enfance quand j’élevais des vers à soie dans des boîtes à chaussures e les nourrissait de feuilles de murier. Je retiens qu’un cocon est fait à partir d’un fil d’un seul tenant de 400m de long, le tout produit à raison de 2cm par seconde. La visite était passionnante, des cocons ébouillanté, aux ingrédients naturels pour les teintures, avec les fils plastiques dont on entoure les fils pour fabriquer les motifs, les navettes à cinq, sept, neuf étages.

Nous avons aussi visité un musée de papillons. Si vous n’avez pas la chance de vous rendre au Cambodge, il y en a un presqu’aussi intéressant à la Queue en Yvelines.

Comme à Phnom Penh nous avons partout bien mangé surtout de l’Amok, pas attrapé de turista et la palme revient au restaurant Malraux de Siem Reap, vraiment délicieux.

Un dernier mot pour clore ce compte-rendu sur les danseuses Apasaras. je mettrai en ligne un petit film où on voit cet exquis travail des mains et des pieds sur une musique qui est loin d'être mièvre. Les spectacles sont très courus par les touristes d'Asie et la coutume veut qu'à la fin du spectacle, Japonais, Coréens et Chinois se fassent photographier entourés des danseuses.

Cambodge Novembre 2010 Partie 2: Siem Reap

2010-12-14T06:10:00.000-08:00

Nous avons rejoint Siem Reap en bateau à partir de Phnom Penh en un peu plus de six heures. Le bateau était surchargé et il est sûr qu’il manquait beaucoup de gilets de sauvetage. Un naufrage aurait été catastrophique. Nous ne sommes pas restés dans la cabine et avons trouvé un recoin sur le pont.

Anne-Marie a dessiné tout le long du voyage.

Dès notre arrivée à l’hôtel Steung de Siem Reap, nous sommes allés acheter notre passeport pour Angkor, valable une semaine et qui coûtait 60 dollars par personne. Cela nous a donné droit à assister au coucher de soleil sur Angkor Vat ce soir là.
En observant les bas reliefs représentant la bataille de Langka, j’ai trouvé des ressemblances stylistiques avec les scènes de Louxor où Ramses conduit la bataille de Khades.
C’est le lendemain matin en arrivant devant le Bayon d’Angkor Thom que j’ai ressenti la plus grande émotion esthétique.

Avec ce sanctuaire pyramidal, Mont Meru, refuge des dieux, sa douve océan, ses tours montagnes aux quatre visages de buddhas,
ses galeries préfigurant le monde des humains recouvertes de bas-reliefs qui représentent les combats terrestres et lacustres des Chams et des Khmers, avec des cartouches intercalés décrivant la vie de tous les jours des humbles, on accède à un des sommets de l’architecture mondiale de tous les temps. La toile est remplie de photos de ces bas reliefs, je n'en ai pas rajouté à ce blog. Nous y sommes retournés plusieurs fois à différents moments de la journée et l’émotion a toujours été forte.

Mais Angkor Thom, c’est aussi la terrasse des éléphants

Preah Pithu

et ses deux entrées (gopuras) est et ouest surmontées de gigantesques buddhas dont le sourire de pierre rayonne paix intérieure, sérénité dans l'éternité
Phimeanakas aux proportions parfaites et à la fusion avec la forêt environnante. Jayavarman VII le roi bâtisseur d’Angkor Thom mérite une place de choix dans le Panthéon de l’histoire humaine.
Nous n’avons pas trouvé de guides francophones disponibles, il aurait fallu en retenir un bien à l’avance. Le livre de Claude Jacques sur Angkor m’a servi de palliatif avec l’avantage que quand on lit ce type d’ouvrage attentivement, qu’on prépare soigneusement ses visites, il en reste plus facilement des traces ancrées dans la mémoire. Le sentiment religieux qui a initié ces édifications fusionnait le bouddhisme et l'hindouisme avec un balancier qui penchait d'un côté ou de l'autre suivant les rois.

Ta Som Gopura est

Nous avons visité une dizaine de temples dont Ta Prohm et ses arbres gigantesques dont les racines enserrent les galeries extérieures a inspiré Anne-Marie pour des dessins et aquarelles.

Près de la salle de danse, il y a un cartouche représentant un stégosaure, une espèce sensée être disparu depuis soixante cinq millions d’année, c’est très troublant quand on sait que la sculpture date du XII ème siècle.

De nombreuses pièces ont disparu de ces temples, surtout les statues. On peut en voir quelques unes dans les musées de Phnom Penh et Siem Reap ou au musée Guimet à Paris mais l’essentiel se trouve dans des collections privées. Si ce n’est le choix de matériau (grès au lieu du calcaire) on pense à la continuité avec la sculpture grecque, avec une simplicité des lignes et une force d’expression.

statue de buddha Preah Khan musée Guimet

Il reste des frontons et linteaux sculptés, la plupart restaurés ou en cours de restauration.
Devâta Ta Som

Pre Rup

Bakong Devâta

Fronton Bantay Srei
Les Apsaras de la façade sud du Gopura Ouest d’Angkor Vat,

celles représentées en frise sur les frontons du pavillon de danse de Preah Khan,

les éléphants des terrasses du Mébon oriental et de Roluos dont la taille indique un effet de perspective,

Mébon oriental

Bakong

les frontons et linteaux de Bantay Srei, la simplicité de l’édifice en brique de Bakong, les dalles sculptées et les lingas qu’on aperçoit dans le lit de la rivière de Kbal Spean font partie de nos nombreux enchantements au cours de cette visite.
A côté des merveilles des sites, le musée de Siem Reap est décevant, plus par sa présentation superficielle que son contenu.
Il reste à ajouter un mot sur Mister Na notre chauffeur de tuk tuk qui parlait japonais et était tombé en admiration pour les talents d'artistes d'Anne-Marie. Il fut une excellente compagnie et de bon conseil en plusieurs occasions.

Mr Na

Cambodge

2010-12-05T12:09:00.000-08:00

Cambodge Novembre 2010 Partie 1: Phnom Penh

Le Mékong traverse le territoire du Cambodge du nord vers le sud et lors de la saison des pluies la surface de ses eaux à force de monter devient plus haute que la surface du lac de Tonlé Sap qui alimente un affluent qui porte le même nom. Il s'en suit un "retournement des eaux" , la rivière Tonlé Sap refluant vers le lac du même nom à partir du confluent autour duquel la ville de Phnom Penh est bâtie. Lors de la décrue, le courant du Tonlé Sap s'inverse à nouveau pour aller grossir le Mékong. Cela se produit à la mi-novembre et les fêtes du retournement des eaux sont alors organisées dans les villes et villages qui bordent le Tonlé Sap. A Phnom Penh, ces fêtes prennent la forme de compétition entre rameurs des villages de tout le pays.
Près de notre hôtel, le Nagaworld, on a aménagé un espace pour des concerts, une fête foraine, des stands publicitaires (produits de beauté et bière essentiellement).

Pour rentrer à l'hôtel il faut s'intégrer sur trois quatre cents mètres dans une chenille humaine, poser la main sur les épaules de la personne devant et suivre. De temps en temps on est complètement bloqué car il y a des chenilles multiples dans les deux sens de progression et comme cela se passe sous des hauts parleurs qui crachent une quantité inimaginable de décibels, c'est très angoissant.

On ne peut pas organiser de secours dans ces conditions. Il faudrait instituer un sens unique de déplacement pour rendre à la foule sa fluidité. Le lendemain de notre départ, 351 personnes trouveront la mort, étouffées sur le pont voisin. Une inspection de sécurité avant les fêtes aurait certainement identifié le problème et apporté des solutions simples. Mais le Premier Ministre décrétera deux jours plus tard que la responsabilité était collective, ce qui est une façon très cambodgienne de ne froisser personne. Ce pays a atteint une forme d'apaisement suite à la guerre civile en évacuant le passé. Le devoir de mémoire, les musées dédiés aux victimes sont des attractions macabres pour touristes étrangers, avec un parti pris journalistique. Personnellement je n'ai pas voulu participer à ces tours des lieux de tortures ou champs de mines. Les Cambodgiens ont choisi de prendre le recul de l’Histoire, avant de porter un jugement, respectons cette sagesse. La guerre civile a façonné une pyramide des âges particulière pour le pays avec une génération sacrifiée de trente à quarante cinq ans et plus d’un tiers de moins de quinze ans. Ce pays ne manque pas d'énergie mais manque de leaders compétents et dynamiques dans beaucoup de domaines. Les ONG remplissent ce vide et visiblement font bien leur travail à Phnom Penh et Siem Reap où nous avons séjourné. Les Cambodgiens paraissent hédonistes, on mange délicieusement, les visages arborent des sourires permanents, il y a peu de police, peu de contrôles, mais ce laissez faire sans leadership est généralement le terreau d'une large corruption et on peut pressentir par de nombreux signes que le Cambodge ne déroge pas à la règle. Phnom Penh mérite une visite de plusieurs jours. Au palais royal, j'ai appris que Norodom Sihanouk vivait toujours à quatre vingt neuf ans mais se soignait de plus en plus souvent en Chine. Son fils ancien danseur assure l'intérim. Le palais royal abrite une statue équestre de Napoléon III dont la tête a été remplacée par celle de Norodom, un clin d'œil malicieux de l'ancien correspondant du Canard Enchaîné. De Napoléon III il y a aussi dans l'enceinte du palais, un pavillon utilisé lors de l'inauguration de canal de Suez et transporté ensuite par bateau à Phnom Penh. J'ai bien aimé les jardins, les fresques des galeries autour de pavillon d'Argent. >>

Dans ce pavillon d'Argent on marche sur des dalles d'argent pesant en tout sept tonnes et il y a un buddha sculpté dans une immense émeraude de presqu'un mètre de haut qui se trouve au centre. Avant la guerre, le roi possédait un couple d'éléphants albinos pour les cérémonies. Ils ont été massacrés et il ne reste qu'un éléphant femelle à Phnom Penh qui broute solitaire près de l'ambassade d'Australie.

Le musée national n'est pas très fourni mais les statues sont de qualité et les explications didactiques, je recommande sa visite.
En soirée on a pris un des bateaux qui permettent de voir Phnom Penh depuis le Mékong. L'embarcadère est rustique. Anne-Marie, pas rancunière lui a consacré une aquarelle.

En quelques jours elle était connue dans toute la ville comme artiste peintre par tous les chauffeurs de tuk tuks.

Autour de Phnom Penh on a pu visiter des temples remarquables et méconnus à Chisor et Ta Prohm qui datent de la période angkorienne.
C'était une bonne introduction avant Angkor et une occasion de circuler dans les rizières.

Aux pieds des marches il y avait régulièrement des collégiens qui nous proposaient de nous accompagner pour la visite, une façon pour eux de financer leurs études avec les pourboires car les écoles où l'on apprend les langues étrangères sont payantes. Ces adolescents parlaient parfaitement l'anglais et faisaient preuve de beaucoup de gentillesse et de prévenance.

A Oudong on a vu les stupas des rois qui n'ont pas trouvé place au Palais Royal. Celui de Monivong est le plus impressionnant.
A côté d'Oudong la visite du temple du buddha géant couché à Phnom Basset vaut le détour. On a fait quelques rencontres à Phnom Penh, Jean-Marc un cambodgien de Marseille qui est revenu à Phnom Penh prendre sa retraite, et tient le restaurant Taboo sur Sisowath, et celle de Mann Kosal celui qui a ressuscité le théâtre d'ombres de marionnettes Sovanna Phum. Anne-Marie a passé la journée de dimanche à poinçonner une marionnette de princesse khmère sur une peau de buffle.

Pour les achats de souvenirs, les chemisiers en soie, les bijoux on recommande aux touristes le marché russe. Avant de quitter le Cambodge nous y avons fait un tour sous des trombes d'eau qui inondaient les allées. On a trouvé refuge dans un café sympathique le "Melting Pot" dont la gérante fort affavle était française. Il y a de nombreux marchés à Phnom Penh, tout aussi achalandés que le marché russe et moins bondés de touristes.

Bass Clarinet : how I learnt to love it

2010-07-01T12:50:00.000-07:00

Bass Clarinet : how I learnt to love it

I started bass clarinet thirteen years ago while playing for the Dubai wind band at the Dubai American School, with a great director and trumpet player Mark Needs . There were several players competing for the first soprano clarinet seats and I thought it would be a positive contribution to the band overall sound signature. So I bought a bass clarinet going down to Eb and started to play some sort of fourth clarinet part for some time. I did not experience any particular technical difficulty as the scores were very basic. I also played sax tenor parts at the bass clarinet in jazz combos again without much pain. I was providing a smooth velvet carpet for the bright jumps of the various soli but I realised I was getting little thrill from such practice except
Fortunately I met Olivier Faure in 2006 through a Master Class in South Paris and my love story with the instrument started then. I am still to-day getting lessons from Olivier(www.olivierfaure.com).
I can summarize what I learnt from him:
a) the bass clarinet is a fantastic instrument for the high pitch notes, (which are neglected by uneducated arrangers) and in order to reach them you have two ways, the "closed" way similar to soprano clarinet and the "open way" closer to the saxophone fingering. The "closed" way is much harder than on the soprano clarinet because it relies on closing a very tiny hole that does not exist on the soprano clarinet and which is thus unusual to find for the fingers. In addition, because playing those notes involve many fingers, you may feel stiff if you try to get speed or an accurate articulation. For the open way speed is less of a problem, the challenge is in getting the right tuning. The secret is that you sing your notes in your head and the many muscles of the mouth will adjust the frequency. Olivier made me play long notes in front of an electronic tuner in order to understand the process. It is amazing to see that fingering is not unique for instance for a high pitch G : I may vary the way I position my left hand fingers depending on the day or the mood. If you know the contra tenor Philippe Jarulski, I feel that I sing like him when I played open high pitch notes on the bass clarinet. It is a great enjoyment.
b) Getting the desired speed in solo pieces is a challenge because low notes correspond to larger wavelength and longer distances between holes, and the volume of air to displace is also much bigger. Olivier emphasizes the need for precise articulation, much more than for a soprano clarinet. The bassoon is a caricature of what is required. Olivier advised me to put colour on my scores, red for forte, blue for piano. For each piece you need to start with a strategic analysis of the score: you must plan your breathing, as you need to breath rather often, you must plan your fingering, right or left hand for a C#, a B or a E in the medium range.
A side benefit is that I use now those alternative fingerings on the soprano clarinet too.
Another consequence of the air column constrains is the tendency to cut short the tension on long notes which

c) Manufacturing a bass clarinet is a complicated task and whatever the brand having it tuned in all registers is just a dream. The low E, the medium Bb are tricky with my bass clarinet and I have to learn how to adjust them with extra fingers or with the muscles of the mouth.

This year I have tried to play Othmar Schoek’s Sonate Opus 41 for bassclarinet and piano , a very difficult and complex piece, where each articulation is specifically annotated and where conventional fingering is clearly inappropriate. I stopped after four months and decided to leave it apart untill next year. I have not given up, it takes time to mature it.
My next piece was another Sonate for Bassclarinet solo written buy Harald Genzmer, again a technical challenge but less complex. I was near to master it have but the fourth movement (Finale) appeared to fast for me and I decided that I would leave it apart for some time.
Fortunately I was able to play to the end the next piece I took, Klaç Baâhr from Jean-François Pommier. I had a public performance with a very good pianist Leonid Karev during a Master Class in May 2009. During that Master Class I played for the first time with a piano anarrangement for bassclarinet of Hindemith ‘s Sonate for basoon. It was a great enjoyment.

I am currently working on Lubos Sluka’s Tri Skladby and a solo piece from Wilfried Westerlinck “Kijk een bassklarinet in mijn tuin”.
In September we will perform with our bassklarinet quartet in Bois d’Arcy and I am working on my part of Edmund Wells pieces Elsie’ s rain and Passive Illumination.

Musique contemporaine

2010-06-18T23:33:00.000-07:00

J'ai découvert Steve Reich récemment grace à un concert de David Krakauer à l'Onde de Vélizy. Après une Sonate de Brahms, la Rhapsodie de Debussy, l'abime des oiseaux de Messiaen et avant la partie klezmer de son programme il a interprété un morceau pour clarinette et bande magnétique de Steve Reich qui m'avait vivement impressionné car je me demandais comment il pouvait se repérer dans ces répétitions. Depuis j'ai fait la connaissance auditive de l'Octet de Steve Reich avec de très belles couleurs dont celle de la clarinette basse, puis du Duet pour deux violons et ensemble à cordes qui réalise le tour de force d'être une composition minimaliste et lyrique à la fois. J'ai aussi cru comprendre à travers cette oeuvre le concept de la musique dite répétitive. Tout le monde est familier avec le canon. Frère Jacques sert d'initiation, la musique baroque nous en a fourni de plus élaborés, comme celui de Telemann mais c'est un modèle qui lasse vite. Steve Reich reprend le principe du canon mais il varie les intervalles temporels, pas tout à fait au hasard, cela reste très musical et nous donne ces frottements d'accord qui représente la souffrance de l'âme au milieu de plage de calme, sans qu'on ait pu les anticiper.
Une autre découverte musicale a éclairé ma semaine, celle du jeune compositeur américain Nico Mully. J'invite tous ceux qui penseraient que la musique contemporaine n'a plus rien à nous apporter dans la quête du beau, à écouter "Impossible things" un poème symphonique poignant sur des textes de Constantin Cavafy. J'ai trouvé une filiation avec la XIV symphonie de Shostakovith.

A propos de Constantin Cavafy, il ne faut surtout pas réduire son oeuvre à la célébration de l'homosexualité, avec une appropriation sectaire qui me dérange. Marguerite Yourcenar a qualifié cet Alexandrin qui s'exprimait en grec de plus grand poète du XX siècle. Ce que j'aime dans ces poèmes c'est la simplicité et la justesse des mots. En six vers il campe un décor des personnages, une histoire, des émotions.
Je l'ai découvert au détour des pages du Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durell. Ce livre propose une construction littéraire unique, pas une histoire linéaire à quatre voix mais bien un scénario qui distribue quatre partitions distinctes. Je vois bien Balthazar en clarinette basse, Justine en flûte, MountOlive en basson mais pour Cléa je penche pour la harpe.

Pour terminer cette page, j'ajoute un modeste poème sur la musique extrait de mon recueil Cartilages.

Le fond du temps

Des crissements, pneus sur gravier
Brouhahas fragmentés de conversation
Caresses du vent sur les roseaux
Criquets affairés
Un cor déverse ses gammes par la fenêtre
Les fumeurs sont attroupés sur le perron
Je ne produis aucun bruit, pas même un soupir, fondu dans l’Univers.

C’est donc la tension interstitielle qui fait défaut
Et cette faible projection vers autrui
Les émotions qui n’atteignent pas le fond du temps
Ce lieu où tout se met en place
Qui fuient à tire d’ailes à peine posées sur la portée
Vielle angoisse d’artificier
Ne pas laisser tomber.

Raphaël

2010-06-11T02:33:00.000-07:00

Ce mois de juin on a pu apprécier un jeune homme nommé Rafaël Nadal frapper à deux cent à l'heure des balles de tennis sur des lignes blanches situées à plus de cent mètres, le tout pendant trois heures chaque jour. Plus que des adversaires il vait en face de lui des spectateurs médusés.
Transition vers l'Espagne et l'exposition du mécène mexicain Simon Perez au musée Jacquemart-André. Certes l'intitulé de l'exposition du Greco à Dali est malhonnête parce que du Greco il y a une miniature insignifiante et de Dali rien d'extraordinaire (une Venus de Milo à tiroirs, superbe idée mais sculpture de facture moyenne, une ascension du Christ débilescientifiquement) , mais on en part pas bredouille. Il y a d'abord Sorolla qui a pris quelques leçons chez les impressionnistes pour représenter l'interface entre la lumière et l'eau mais qui reste naturaliste pour le reste. J'ai fait un rapprochement avec Daignaux dont j'avais vu l'exposition à Mantes en mars. C'était un peintre primé aux salons officiels avec son Marché aux fleurs ou son Déjeuner sur l'herbe qui se situait comme Sorolla entre impressionisme et naturalisme mais combien plus mièvre.
Et puis il y des tableaux de de Ribera qui atteint la maîtrise de Caravage. Sainte Marie l'Egyptienne est un tableau émouvant.
En restant dans la peinture, et revenant aux Raphaël,parlons de mon petit-fils et de ses dessins.
Franchement quel talent! Avec son autorisation j'en mettrai sur mon blog de temps en temps.

Concerts du mois de juin

2010-06-09T00:46:00.000-07:00

5/06 Epiais-Rhus église à 20h30 ClarYvelines
8/06 Carré à la farine Versailles à 20h45 ClarYvelines (mois Molière)
13/06 Parc de Fontenay Arcy Big Band (Festival Versailles Grand Parc, Musiques de fims) 17h
20/06 Bois d'Arcy fanfare de rue tour des boulangeries 10h-12h
20/06 Bois d'Arcy Fete de la musique Ecole Turpault 17h Arcy Big Band, orchestre classique,
24/06 20h Bois d'Arcy remise des prix del'école de musique, concerts
26/06 20h30 Bois d'Arcy inauguration nouveau cente culturel, Arcy Big Band

Evenements à venir

2010-06-07T03:55:00.000-07:00

Publication dans le numéro de juillet 2010 de TLE (The Leading Edge) d'un article

35th Anniversary of the first land 3D survey by NAM and Shell
Albert van der Kallen
Jacques Pion

accès via: www.seg.org

Cet article vise à établir la paternité de la première campagne sismique 3D terrestre, projet dans lequel le hasard a fait débuter ma carrière professionnelle.
Je ne revendique aucun mérite pour cette innovation qui devait plusieurs années plus tard révolutionner ce qu'on désigne par l' amont de l' industrie pétrolière. J'ai pris le train en marche et ne l'ai plus quitté pendant vingt ans.
Cependant la rédaction de cet article a donné lieu à un échange passionant avec Albert van der Kallen qui essayait de comprendre pourquoi le succès n'avait pas été reconnu immédiatement. Ma contribution essentielle réside dans la référence à Karl Popper pour expliquer ce retard et ce qu'Albert ressent comme une injustice .

Pense bête :Trek camp de base de l'Everest

2010-06-06T13:57:00.000-07:00

A emporter trek Camp de base Everest
(excellentes boutiques a Katmandou et Namche = Vieux Campeur).

1. Grand sac d'expedition 80 l avec bretelles: mieux qu 'un sac a dos
pour l'avion et transport par porteur. Marque Tatonka recommandee.
Sacs compressibles pour tous les vêtements
2. Petit sac a dos 30 l pour le trek ( affaires de pluie, gourde,
appareil photo, papiers, argent). Couverture pluie pour sac a dos
3. Trois pantalons, un leger pour le trek jusqu' a Namche Bazar, un
plus chaud ( pantalons de ski) pour le haut, un pour Katmandou.
Prevoir sur-pantalons pour la pluie avec larges fermetures eclair pour
pouvoir le mettre/ l'enlever avec les chaussures.
4. Quatre a cinq T-shirts a manches longues qui evacuent rapidement la
transpiration.
Deux polaires
Une veste Gortex coupe -vent et impermeable et pliable
Une veste polaire avec doublure coupe-vent
Un sous -vetement chaud (Odlo) pour la nuit.
Une doudoune pour les soirees en altitude
5.
Quatre a cinq slips (on peut faire laver son linge a Namche et aux
autres endroits ou on reste deux jours (la difficulte c'est de le
secher)
Un calecon chaud (Odlo) pour la nuit
6.
Une tres bonne paire de chaussures (Salomon) de marche, etanche
Une paire de chaussures de sports
Chaussettes: prendre quatre ou cinq paires de sous-chaussettes et deux
paires de grosses chaussettes
Il existe aussi des chaussettes doublées.
Guêtres, piolet, crampons inutiles
7. Trousse de toilette avec savon liquide
Serviette en peau de chamois
Lingettes, brosse a dents
8. Casquette couvrant le cou pour soleil
Cagoule en polaire pour la partie froide
Protection levres
Crème solaire indice élevé
Gants pour la partie froide
Lunettes de soleil avec protection latérale (lunettes de ski inutile)
9. Bâtons télescopiques
10. Une gourde de 1 l (on trouve de l'eau en bouteille dans tous les
villages).
Antesite/sirop pour goût
11. Pharmacie
Pansements, bandes, Imodium. Doliprane, Voltarene en gel, Carbo-levure
3 semaines avant le trek: NOK sur les pieds= radical pour éviter
ampoules
Pas de DIAMOX, micropur pas necessaire, eau traitee au Micropur vendue
partout, moitie prix eau en bouteille)
Papier toilette (on en consomme mais on en trouve partout)
Détail culturel: ne pas le jeter dans la cuvette mais dans le bidon à côté, ici tout est recyclable;
12.
Saucisson (sucreries se trouvent sur place), fromage qui se conserve
Canif
Repas dans tous les lodges
13.
Jumelles utiles
Appareil photo : on peut recharger presque partout les piles (service
payant) ou trouver des piles AA
Possibilité de créer des CD jusqu'à Panboche
Musique (Ipod)
Telephone portable (SMS jusqu' a Tengboche).
Livres et/ou jeux de cartes
( les soirées sont longues)
Lampe frontale ou torche
Fonction alarme sur montre
Corde a linge

14.
Duvet pour-24C , il fait froid la nuit et drap de soie compressible
Pas besoin d'oreiller (fourni ainsi que couvertures)
Matelas inutile
15.
Budget: compter de 15 a 20 euros par jour pour la chambre et les repas
Porteur : 15$ par jour (on peut partager à 2 ou3)
Guide: 30$ par jour
Permis d'accès au parc National: 1500 Rpees
Vol KTM-Lukla: 200€ ( y compris moitié billet du guide), limite 15
kg pour les bagages
Hôtel Katmandou: 38$ taxes incluses par nuit

16
Lire un guide de minéralogie pour comprendre la génése des merveilleux cailloux de la vallée du Khumbu.

Il faut compter 15 jours plutot que 13 pour le trek direct vers Kalat
Pattar et Chhukung Ri (contingence mauvais temps a Kalat Pattar et
avion de Lukla)
Rajouter 2 jours pour trajet par Renjo Pass et Gokyo pass

Arret 2 jours a 3500m et 4500m indispensables

mingmasherpa201@hotmail.com
GPO Box 8974
CPC 566 Katmandu Népal
mobile: 9779841270432

Jour 16 : trek camp de base de l'Everest Avril-Mai 2010

2010-06-06T13:54:00.000-07:00

Jour 16
La grève s’interrompt et en taxi je me rends à Baktiapur autre ancienne cité royale et ville de potiers .

Photo 111 : Baktiapur potière

Photo 110 : Baktiapur Tadhunchen Bahal

Après un dernier déjeuner plantureux et végétarien, je reprends l’avion pour Doha et Paris en début de soirée. J’avais commencé ce voyage avec un livre de Faulkner et à la différence de la machine je vais garder des rêves du glacier suspendu de l’Amadablang, de crêtes striées de l’Everest, des forêts de rhododendrons, des croisements de files de yaks et zoumiouks sur des sentiers étroits et enneigés. Je me suis plongé dans Onitsha de Le Clézio, le récit d’une expatriation au Nigéria par un conteur passionnant.

Jour 15 : trek camp de base de l'Everest Avril-Mai 2010

2010-06-06T13:47:00.000-07:00

Jour 15

La grève se poursuit. Nous louons des VTT et partons visiter Patan. Avec ma casquette rouge, nous passons entre les cortèges sous l’œil bienveillant des manifestants. Les commerçants de Patan sont excédés par ces manifestations et jettent des briques sur les maoïstes ce qui entraîne une intervention de la police anti-émeute et une fermeture temporaire des musées et de Durbar square.

Photo 107 : Patan : Durban square

Photo 108 : Patan échelle d’or vers le Nirvana

Devant les fontaines nous voyons la queue des gens qui s’approvisionnent en eau potable.

Photo 109 : Patan fontaine

Jour 14 : Trek camp de base de l'Everest Avril-Mai 2010

2010-06-06T13:45:00.001-07:00

Jour 14
Les vols reprennent le matin, pourtant le ciel est maussade. Nous embarquons pour Katmandu vers 9h et arrivons dans la capitale en pleine grève générale décrétée par les maoïstes. Les boutiques sont fermées d’autorité, il n’y a pas de voitures dans les rues ni de motos. La seule exception concerne les bus de touristes et nous en profitons pour regagner l’hôtel Nirvana.

Photo 105 : paulownias à Swayambunath

Mingma nous emmène visiter Swayambunath, un temple boudhiste vieux de 2000 ans. Les paulownia sont en fleurs autour des statues et les singes attendent les touristes. A proximité se trouve le pensionnat de son fils et nous passons quelques instants dans sa cellule. Les jeunes bonzes s’exercent à souffler dans les trompes tibétaines.

Photo 106 : jeunes bonzes s’exerçant à la trompe tibétaine

Jour 13 : trek camp de base de l'Everest Avril-Mai 2010

2010-06-06T13:44:00.001-07:00

Jour 13
Nous partons à 7 heures de Namché sous la pluie battante pour une descente rapide vers Jorsale. La pluie faiblit et on peut enlever les imperméables qui font transpirer. Heureusement nous avons de bonnes poches plastiques pour couvrir les sacs à dos. Le soleil revient peu à peu et nous profitons du paysage champêtre le long de la rivière, des potagers où poussent des pommes de terre, des choux, des salades. Les paysannes conservent les pommes de terre dans des couffins enterrés dans des silos à un mètre de profondeur.

Je me demande pourquoi il n’y a pas de poissons dans les rivières du Népal. Sans doute la forte pollution en aval, observée à Katmandu en est la raison principale
Nous repassons par Phak Ding puis remontons sur Lukla avec la vue sur les pics de Mera à partir de Chheplung. Les randonneurs que nous croisons sont regroupés selon les horaires d’arrivée des avions. En fin de matinée nous ne croisons plus que des porteurs, certains devront effectuer toute la remontée jusqu’à Gorakshep ou Lobuche avec des paneaux de contreplaqué ou un réfrigérateur sur le dos.

A Lukla, le rêve d’un sauna s’évapore car l’installation ne marche pas. Il y a beaucoup de touristes dans les lodges car les derniers vols de la veille ont été annulés pour cause de mauvais temps.